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   二零一八年的“俠客”計劃第一場重頭戲計劃好了，四月十號去山西雁門關。選擇的路線是火車到內蒙古烏蘭察布，換乘19座斯科特型汽車，經由大同到雁門關。

    近來天氣氣溫很高，都接近攝氏30度了。山嶺櫻花開罷是桃花，花海迷離，又是人間四月天。不過，春天的的天氣就像海上縹緲的氣旋，每天都在變化著。陡然一場寒流千里萬里的奔襲，徐州的氣溫從初夏速降，又退回到了早春。   

    此時的大同和雁門關呢？四月五號，大同的最低氣溫是攝氏零下11度，代縣雁門關的最低氣溫是攝氏零下1度；四月十號，大同的最低氣溫回到了攝氏零度，最高氣溫是零上5度，雁門關的最低氣溫是攝氏1度，最高氣溫就上升到了攝氏15度以上了。

    很慶幸，我們剛剛避開了一場寒流。

    雁門關！我們細數一下，涉及雁門關的歷史人物大多數有著慷慨人生以及悲劇似的結局，周穆天子，趙武靈王，李牧，蒙恬，王昭君，雁門關外更是楊家將老令公楊繼業浴血破遼兵的戰場。雁門關往北，是現今的大同，二千年前的平城，你還聽得見鐵與血之中的烈馬嘶鳴，那就是匈奴、鮮卑、羌人曾經踏入的地方，北魏、遼、金等王朝借此興盛崛起，春秋戰國以及大漢、西晉王朝、北宋時代的浴血戰場。往后的歲月里，從元，明，清時代直到如今，這一片山川河流之沃土和眾多鐵馬金戈的游牧民族一起，都已經深深地融入中華一統。

    到了雁門關，天非常的藍，云彩極白，風涼，風烈，烽火早已褪去，晉北山川如煙。

     一、 首先映入眼簾的是高山處那些烽火臺的殘垣

     雁門關給人印象最為深刻的就是這些烽火臺的殘垣了。

     從大同方向過來，距離雁門關大約幾千米的時候，道路兩旁遠方的高處，就會出現一些夯土殘垣，這些就是古代專門用于傳遞信息之用的烽火臺遺跡。而當我們進到雁門關景區內，目光更是會越過那高高的城墻，望見那雁門山的高峰處，獵獵西風中的，比山更高的烽火臺的臺墩殘垣。

    我少兒時讀《東周列國志》連環畫，第一本就是“周幽王烽火戲諸侯”，對于烽火臺的這一段的往事現在仍舊記憶猶新。盡管我們不可以把禍亂國家的罪過都扣在美人褒姒的頭上，但是三千年前驪山上的烽火臺點燃的烽火，確實是因為女人而起，它硬生生地把周王朝八百年歷史斷成西周和東周兩截，。

    現在，這種古時用于點燃煙火傳遞重要消息的高臺仍舊在雁門關的藍天白云下矗立，沉穩寧靜，顯現一種與紅塵無爭的神態，讓人感到，它的烽火似乎從來就沒有點燃過。

    上午大約九點鐘，車停在了一個很大的停車場里。我們看見，山梁上有一座高大的楊六郎漢白玉雕像，高達19米的雕像的下面，是景區的入口處。

   此時此刻，走進雁門關的人們都很悠閑，悠閑地沿著景區青石板路向里走。走過古代邊民居住的，非外非內的雁門寨，又走到曾晉商云集、貫南通北的邊貿街。

按著導游的解釋，我們是從中國歷史中的塞外或者說關外向關內走去，通過這座關口，就是幾千年來繁花似錦的豐饒之地，而身后是綿綿不絕的大山和廣袤的草原。

    四月中旬的北方大地，春季要比蘇北晚一些到來。盡管如此，在雁門關，寒氣也在逐漸散去，，接近正午時陽光明媚，氣溫也和蘇北差不多。我們沿著新的石板路行走，觀賞新的城墻和塔樓，在新的商鋪里選購新的貨品。不一樣的是，那些遠山高處，兀然矗立的一處處古舊的烽火臺廢墟。只有那些廢墟生出的“古老”格外濃烈，無時不顯現一種雄渾和蒼茫。

　　享受著明媚的日光，城墻邊上的幾棵杏花盛開，美艷的色澤強烈地刺激著我的思緒。

距離代縣縣城僅僅30千米的雁門關，其實是古代戰國時期趙國長城的舊地，原來那些雄偉的建筑或者說是戰爭工事，幾經戰火焚毀都成為了廢墟，而在明代大規模的搬遷重修之后的雁門關，也毀于上世紀侵華日軍的炮火。只留下境內那十多處烽火臺殘垣，作為大明帝國的重要殘留。而眼前那八成新的城墻建筑，盡管大部分是在殘垣斷壁之上整修新建擴充而成，基本上失去了歷史的靈性，但并不缺少心靈震撼的力量，仿佛只是一種供游客觀賞的高大的架子。明代之前的那些壯觀巍峨的景象，都已經在幾千年的肆虐黃沙和血雨腥風中消失殆盡，只被牢牢刻寫在了史籍里，留給文人騷客一代代的去長嘆，去惆悵。

    我在路旁握住了一把構筑烽火臺的那種黃土。太普通不過的黃土，手感顆粒很細，至于干燥還是濕潤？軟粘還是堅硬？還有其它什么的，我還真的說不清楚。不過，有一點是很清楚的，古人用它加上糯米汁水混合之后，就夯筑建造出了堅固的烽火臺，建造了偉大的長城，承受了幾千年風雨，照舊屹立天地間。

    二、雁門關最早有文字記載的歷史事件 

    在烽火臺的注視之下，我們一行慢慢往前走。

    我們一行人從“明月樓”這個大門進入了雁門關景區。明月樓是我在景區里接觸的第一座城門樓，算是雁門關的外圍。

    穿過明月樓就進入了“雁門寨”，就是地商，客棧等所在的街道，這條街叫做邊貿街，邊貿街大約150多米長，位于雁門寨與甕城門之間，靠近雁門寨的牌樓上寫著“通南江”。明清兩代，這里是邊關易最繁華的地方?，F在的邊貿街是為了發展旅游重建的，用青石板鋪路，街道兩邊均為磚木結構的六檁鞍架瓦房，青磚砌墻，再現了明清邊貿街的風采。成為展示邊塞貿易和銷售銷售紀念品的商貿街。

   一路走來， 腳下石頭鋪就的道路很平，那石頭上鉄鏨留下的刻紋很新，我數了一下，一塊青石板上至少有200多個刻紋，均勻的分布在被鑿刻得很平的青石上。右手處，同樣是石頭砌成的水渠里，流水嘩嘩不停。導游很確定地說，這些清澈的泉水來自于邊貿街上叫做“豹突泉”的泉眼。這處泉水的名字和濟南“趵突泉”只有一個字的差異，倒是非常好記，也很有趣意。至于此處泉水又來自何處？導游又告訴我們，再往遠方說，這些泉水來自于塞北一條古老的河，30千米之外的桑干河。

    雁門關的導游姓代，代縣的“代”，單名一個字“貝”，合起來就是貸款的“貸”。小代帶領我們慢慢地沿著邊貿街往前走，邊走邊和街上商鋪熟悉的老板用山西話打招呼。

    邊貿街的前端，每隔大約十多米，就會有一段大約15階的臺階，這樣的臺階一共有5-6個，就到了邊貿街的最南端，再往前，就進入了甕城，到達內關了。此刻，向上走大約幾十個臺階，然后向左一轉，抬頭一看，關口門額上赫然書寫著“地利門”。

    雁門關，最早見于春秋戰國時期編撰的經典書籍《穆天子傳》。雁門關歷史的天空上，印上了周穆天子迤邐的身影。

    《穆天子傳》這本書的名字一般人不太熟悉，但另一本相似的先秦古書籍《山海經》我們就很熟悉了。其實，這兩本書在中國歷史中都是非常著名的?！渡胶＝洝肥且徊扛挥谏裨拏髡f的最古老的地理書，而《穆天子傳》則是被后人統稱為《竹書紀年》十三篇歷史典籍的一部分，它描述的是歷史，卻和《山海經》一樣富于浪漫的神話傳說。

    在《穆天子傳》里說：在甲午這一年，周穆天子西征，關閉了隃這個地方的關隘。

    此處所提到的“隃”，就是雁門山的古代名稱，此時的隘口，還只是自然意義上的一處道口。周穆王為西周第五代國王，而且是一位特別喜歡旅游的天子，一部《穆天子傳》，就是他的周游天下的游記。不過，周穆王出行，是由一支強大的軍隊伴隨的，隨時準備用武力震懾天下。

《穆天子傳》應該成書于西周末年，大約是在公元前800年左右。成書大約600年之后，毀于秦始皇在公元前213年大規模的焚書坑儒運動中，從人間消失了。

    歲月又翻過了大約500年，三國后的中國進入西晉時代，咸寧五年(279年)，盜墓人在挖掘魏襄王墓時，又把這部書的竹簡給挖了出來。正是這段刻在竹板又埋于地下上千年的竹簡，讓我們知道了3000多年前周穆王的那段不同尋常的巡游場面：

    蜿蜒的隊伍，旌旗舞動，雍容華貴的行軍氣勢，處處都顯示出大周朝的強大繁盛。隊伍渡過漳水，然后北上，再北上，躍過磐石，穿越钘山，沿著日夜奔流的滹沱河一路前行。竟管天公不作美，又是雷雨，又是暴雪，但這些困難絲毫也影響不了這位叫“滿”的周天子的旅游興致。

    在翻越雁門關前，強悍的戎部落阻擋在了周穆天子大軍的前面。周朝的軍隊迅速出擊。從都城出發以來，大軍還未遇到過真正的敵手。這一次，乙酉這天，雙方展開了廝殺。戰爭很快就以周軍的徹底勝利而告結束。穆天子很高興，恰好氣候變冷，大軍在滹沱河北岸駐扎下來。經過一段時間的休整，穆天子在甲午這天率大軍穿越雁門關，并到達雁門關北面的焉居等國家。穆天子這次走得很辛苦，一直走到今新疆一帶的西域諸國，與傳說中的王母娘娘等部落首領會晤后才返回中原。

    周穆天子西游是在公元前960年，距離現在大約3000年?？梢娫?000年前，被稱之為“隃”的雁門關已見雛形了。而到了穆天子西游的500年以后，也就是東周的戰國時期，此時雁門關的名字是“句注塞”。歷史再前行，到了唐帝國時代，雁門山關口的正式名字是西陘關（也有說是東陘關），由于關隘所在的行政區劃屬于雁門郡，才被人們稱為雁門關。所以，當你走進雁門關景區，凡是看到寫有“雁門關”字樣的建筑，無一例外，都是后來重新修建的建筑。

    我們如今走在雁門關的青石板路上，可以想象出當年周穆天子也是英姿勃發的走在幾乎同一條路上，春光正濃，旌旗獵獵，青銅斧鉞，熠熠生輝，他的愛妃和他并肩坐在一輛牛車上，由南向北前進，只見此處大山綿綿不絕，唯獨眼前一對俊峰聳峙，留下了構成了巨大的門形縫隙，北返的大雁，從山門的空隙之中緩緩飛過，或者排成“一”，或者排成“人”，奔回草原故鄉。這也是后來人們稱此處山為“雁門”的名稱來由。

    周穆天子也是人，也有悲歡離合。陪同周穆天子巡游的這位愛妃因為路途勞累，在雁門關地域病逝。當巡游結束，穆天子再次返回到雁門關的時候，望見山川依舊，物是人非，悲痛不已，專門為這位已逝去的女子寫了一曲哀婉凄艷的《黃竹詞》，用作愛情祭奠。不過，世間流傳的這首“黃竹詞”都是后人偽作而已，原文早已遺失。

     周穆天子巡游雁門關，這是一段雁門關最早的、有文字記載的歷史事件， 導游并沒有說到。

    三、戰國時期北方草原霸主的往事

    跟著導游的腳步，我們走向“地利門”。地利門對面的院落里是關帝廟。通過地利門下的一段厚厚的城墻下面的通道，就進入了關內，眼前高大的城墻建筑是敵樓和官署。所謂官署，也就是官府辦公的地方。雁門關官署有一個非常重要的工作，就是給來往的商人在通關文書上蓋上官印，通關文書也就是官方頒發的通行證；蓋上官印，也就是表示“檢查完畢，可以通過”的含義。

    我們去的時候，官署大門緊閉上鎖，正在整修，暫停開放。

    我從官署一側的石階攀登到敵樓之上，看見這些城墻敵樓都是環繞連通的，從我所在的敵樓下行就可以通往北邊的敵樓和一座高高的雁塔。

    官署旁邊有一個不大的門，是個院子，院子很精致，里面是一座戲臺，空凈無人，一對身著戲裝的男女面對幾排空空的木凳認真的演唱著，我走進去獨自坐下，聽了幾分鐘，完全聽不懂戲文說的是什么，我以為他們演唱的曲調是“山西梆子”，可是導游告訴我，他們唱的是山西“二人臺”。

景區里的游人不算多，可也不算少。

    我們走過的臺階，道路，古跡或者翻建的建筑、城墻等等，都非常干凈！真的，非常！雖然我并沒有看見工作人員在里面清掃。

    導游小代一路滔滔不絕的講著，從歷史到今天，從戰爭到商貿，她的話題似乎永不枯竭。人說山西的女人比較吃苦耐勞，勤快實誠，她們會為了扔掉手上的香蕉皮沖向幾十米開外的垃圾筒，也絕不圖省事，隨手一扔。山西女人的嘴也特勤快，麻煩，謝謝，不客氣，一天好說上十幾遍，從這位小代的身上似乎可以看見山西女人的性格了。聆聽她講述即將“失落”的記憶，探尋古代邊關的險峻，同時，也可以欣賞到山西女人的獨特魅力。

    走過官署，沿著石階繼續向上攀登。此時，可以看見游人漸漸匯聚，景區的核心地帶就要到了。

    在雁門關，導游每每都會提到趙國這個名字，春秋戰國時期的華夏趙國，以及十六國的趙國。前者是農耕文化為主的華夏人統治者把雁門一帶并入自己的版圖，后者是羯人，游牧部落匈奴的一個分支，把雁門一帶納入自己的統治范圍。

    在登上雁門關隘口之前，導游就給我們隆重的推出戰國時期的趙國，以及一個著名人物趙武靈王。中華一次重大的軍事變革發生在戰國時期的趙國，趙武靈王的“胡服騎射”，一舉使趙國登上北方草原的霸主地位。

    趙武靈王即位的170年前，他的祖上，晉國的上卿趙襄子，是用陰謀手段吞并了游牧部落諸侯（戎）所統轄的代國，將其廣袤地域并入了自家花園，名義上屬于晉國版圖。這件事情就發生在雁門關上，我們已經說過了，雁門關的原名叫做“句注塞”。雁門關是農耕文明和游牧部落之間的一個節點，雁門關自身屬于當時的晉國，出了雁門關，就是塞外，游牧部落的天下。

    為了達到吞并代國的目的，趙襄子將其姐姐嫁于代王，使代國國君放松了警惕。趙襄子的姐姐成了代國的國君夫人，趙襄子也就是代國的國舅了。因有這樣的姻親關系，襄子請代王到雁門關處相見，代王毫無戒備前來赴會。在酒宴上，襄子早已安排下埋伏陷阱，斟酒的人在行斟時，趁機用斟酒用的銅勺把代王擊殺了，代王的從官也無一幸免。代王一死，趙襄子隨即興兵伐代，趙氏戰車毫不容緩地撲向代國，并將其一舉占領，代國領土并入趙氏私人版圖。襄子之姐姐泣而呼天，但對他的弟弟所作所為也無可奈何，于是拔下發簪刺自己的太陽穴殉情而死。想來那真是悲壯驚心而又濃筆重彩的歷史一幕。

    代國是商王湯所封的諸侯，并且一直延續到周王朝。那時候的代國，是以游牧部落為主體建立的諸侯國。世世代代農耕文化與游牧生活交融相會，我們所說的“游牧部落”，其實也就是“游牧民族”，或者“少數民族”。在春秋時代，代國仍然屬于諸侯國之一。代國是周王朝最北方的諸侯國，比地處遼東的燕國還要偏北。代國都城是平城（現在的大同），其封地北到大漠，南到雁門關，西到黃河，東與燕國接壤。這樣一個游牧民族的“戎”的諸侯國，盡管驍勇善戰，還是就這樣毀滅了?？磥碚娴氖菗碛邢冗M的作戰裝備和方法是不夠的，還必須有先進的作戰思想指導，也就是要學會各種“兵法”，并且靈活運用才行。

    趙襄子就是趙武靈王的榜樣。趙武靈王有了榜樣，在進行了“胡服騎射”之后，他汲取了游牧民族的先進作戰經驗和方法，軍事力量強盛起來，頓時開始開疆拓土。他驅動戰馬，揮舞戰刀，首先吞并了林胡、樓煩二個游牧部落的國，或者說是游牧民族的家園，將這些游牧部落的草原、牛羊、山嶺以及河流全部收歸農耕文明所有，并在此建立了雁門郡和云中郡，從而占據了原來是以游牧部落為主導的云中、雁門、代三郡，把趙國版圖從河北一下子推進到現在的內蒙古大青山，并沿著現在的張家口直到內蒙古一線，修筑了著名的“趙長城”。云中郡是現在內蒙古托克托東北一代，雁門和代郡就在現在的山西?？梢?，是趙武靈王把“代”和包括雁門關之北的雁門區域第一次劃到農耕人直接管轄的行政區。其實，趙武靈王本身就有一部分游牧部落血統，他推行“胡服騎射”最得力的助手就是游牧部族人，而且，大批的游牧部落人直接加入了趙國軍隊，使得趙國戰力威風整個華夏，連強悍的秦軍一度也是趙軍謀取的獵物。

    最悲催的是，趙國還借著強大的軍力，消滅了白狄鮮虞人的中山國，一個游牧部落建立的、完全以儒學漢化的，創造了燦爛文明的諸侯國。中山國創造的文明隨著當年趙軍的大軍鐵蹄聲，逐漸消失了，此后竟然湮沒在歷史中幾千年。她沉寂著、等待著，終于在2000年之后的上個世紀七十年代，隨著考古勘探發出的驚呼聲，她迷人的風采又重新展現在了世人眼前。學者們驚嘆，這個草原游牧部落建立的神秘國家，在政治制度上與華夏各國完全一致，而在文化特征上，游牧民族和中原民族交融、碰撞發出的耀眼光華，如此璀璨，又如此悲壯。

    幾乎就是同時期，趙國西部的秦，也采取陰的辦法，吞并了游牧部落的“義渠”?？催^電視劇《羋月傳》的人們都會知道義渠這個名稱。

    如此這般，游牧部落的封國一個個的，在農耕文明的兵法打擊下，漸漸被驅趕遠離了中原地區近百年，直到后來，匈奴南下威逼大漢帝國。

    可見，雁門關這個征戰咽喉之地，不僅僅是硝煙，還有陰謀。早年的雁門關，不僅僅是防御游牧部落入侵的關隘，更重要的，它是農耕文明吞并游牧部落土地的出發地。

    趙武靈王（前340年－前295年）姓名為嬴雍，趙地人氏，姓嬴，和秦國的國君同姓，這樣一個具有歷史威名的戰國君主，結局卻很慘痛。他只活了45歲，而且是被他的兒子用兵包圍寢宮，活活餓死了。這也算是替他的上溯第六代先王趙襄子用銅勺擊殺代王還債了。

    四、借助游記探訪歷史是個人喜歡而已

    我是在借助游記探訪歷史，個人喜歡而已，結果是一知半解，還絮絮叨叨的。上面一段，把一個眾所周知的農耕文化的人或民族捍衛邊塞的關隘，寫成掠奪游牧部落的出發地了。只不過，至少在戰國之前，確實是這樣。

    其實，漢民族的概念是在幾千年的民族大融合中逐漸形成并固定了下來，早年的華夏大地，在很長的一段歷史長河中，只有農耕和游牧部落之分，而塞外，今天的河北和山西一帶，許多地方都是農耕和游牧部落雜居，彼此通婚或者廝殺交錯。他們都接受了華夏天子的封號，有自己的封國和土地。

    同樣的一件歷史事件，一定會有多種見解，并借此引申，否則就沒有歷史學這門學科了。正像朋友微信里說的，世界音樂有三大禁曲，《懺魂曲》、《憂郁的星期天》和《第十三只眼》，據說許多人聽完這幾首樂曲就自殺了，還有集體自殺的。但在另外的人中，感覺它們也就是有旋律的噪音，聽完反而更清醒啦！

    世界三大禁曲？誰寫的？誰禁的？我不知曉。言歸正傳，還是回到雁門關之旅上來。

    出于防衛的目的，雁門關有關城、甕城和圍城三部分建筑構建形成。關城城墻高達10米多，環周長大約1千米。墻體都是以石座為底，內填夯土，外包磚身，墻垣上筑有垛口。導演告訴我們“凡是”建筑上的舊磚處都是原來的殘垣，而殘垣上的新磚部分，就是重新整修的部分。我仔細觀察這些城墻建筑，很顯然，新筑部分要遠遠多于原來的殘跡。

    走過了官署和戲臺，上上下下臺階許多次，導游繼續招呼著我們前行。大約50米之外，就登上了雁門關的最險城樓處，在導游的滔滔不絕話語中，我們終于穿過關城城墻。到了一個叫做觀景臺的山崖，這里可以眺望遠方。 回首一望，身后城樓上寫的“天險門” 三個大字，仿佛刀光劍影正直指蒼茫。而從關城之下的觀景臺山崖處向外望去，“一夫當關，萬夫莫開”之勢頓時映入眼底?！渡胶＝洝酚小把汩T山者，雁飛出其間”的說法，就是出于此處的險峻山勢。

    我見識過過眾多的山西古老宅院或者建筑，譬如喬家大院，平遙古城，在那些眼花繚亂的漆門和窗格后面，重重疊疊，環環相接，隱藏著的都是花園錢莊，商鋪戲臺，顯示無盡的華麗奇思，奢靡富庶，他們只是山西的太平英俊，而遍布在蔚藍之下的古舊關樓，高聳的烽火臺殘垣，說的是山西的血與火，盡顯國人錚錚筋骨。就說這眼前的雁門關吧！你就是在百十數里之外猶可看見，昂首矗立，宏大奇偉，足以鎮攝山河。

    站在最高處，看這險峻的地勢，險峻的雁門，遙思漢帝國之時，昭君出塞和親，當烽煙不斷，勇士們們也無力回天之，纖弱的女子就這樣被推向臺前。古老的雁門關再一次添加上了一抹“紅顏”悲情。人們還不得不想起宋和遼國之戰爭，這里是北宋楊家將忠勇浴血留名青史的戰場，也是遼國蕭太后蕭燕燕執掌遼國耀武揚威之地，兩者都是華夏大地的驕傲。遙遠之間，你似乎真的也會感受到，金庸小說《天龍八部》中蕭峰仰天長嘆縱情跳崖殉國的瞬間真的存在。

    花開葉落霜滿天，寒來暑往歲復年。在雁門關這個大舞臺上留下濃墨重彩的人物，周穆天子，趙襄子以及趙武靈王，李牧，蒙恬，王昭君，楊家將，游牧民族的劉淵，石勒等等，這些中華大地的驕子，也都在歷史長河間的一瞬，化為了永恒。

    站在雁門關的城墻上，往西北看，是現今的大同。在古代，這一大片的區域，是匈奴、北魏、遼、金控制的疆域，他們和中原大地之間的千年戰爭血與火，幾乎貫穿華夏歷史的所有時間段。曾幾何時，那些威震華夏大地的游牧民族“戎”，“匈奴”，“柔然”，“狄”“羯”，等等，都漸漸消去，匯進了中華民族之中。到了明朝的時候，僅存的幾個游牧民族就已經遠遠離開山西一帶，退到寧夏甘肅或者蒙古高原上去了。清王朝的建立，又構成華夏新的多民族大一統。

    中華民國時期，日寇侵略中國，國土糜爛?，F代化戰爭之下，包括雁門關在內的這些古老的關隘，不再構成阻擋軍隊前進的重要節點，現代化炮火之下，關隘城樓的防御作用大大減低了。1937年，山西抗戰的忻口戰役早期，八路軍賀龍120師兩次在雁門關下的公路伏擊日寇，盡管游擊戰的戰法戰果頗簡，卻威名遠揚。等到日軍南北夾擊駐守雁門關的晉軍王靖國部隊時，幾乎沒有大的戰斗，防線就被輕易擊穿，晉軍部隊撤離關隘遠遁。就這樣不成規模的戰斗，日軍的炮火還是毀滅了雁門關的大部分建筑。而雁門關陷落敵手不久之后，同樣不是中央嫡系將領的第九軍軍長郝夢齡，卻以必死的決心，和他的部下五十四師師長劉家騏將軍一起，在距離雁門關不遠的南懷化同時壯烈殉國，血染山河。勇士光輝永在，都將為歷史銘刻，永不磨滅。

    站在雁門關上遠眺，我們似乎聽得見，煙云山川在大聲朗讀唐代詩人李賀的《雁門太守行》：“黑云壓城城欲摧，甲光向日金鱗開。角聲滿天秋色里，塞上胭脂凝夜紫。半卷紅旗臨易水，霜重鼓寒聲不起。報君黃金臺上意，提攜玉龍為君死?！?/p>

    這是一種什么樣的感受，此時腳下站的地方，曾經被多鮮血洗刷過，有多少人在這里犧牲，與家人永遠別離。斯人已去，流傳至今的，是雄關的豪邁氣勢。    

    走在原樣僅存的幾十米古道上，穿著現在的旅游鞋，都能感覺到道路的崎嶇，舉步艱難。曾經那些穿著布鞋和草鞋的，經商者都要背負重擔，推著小車，從軍者，更要收執軍械，隊列齊整。他們又是如何在這些道路上行走的？

    五、說一聲再見 晉北邊塞魅力永在

    晉北獨有的邊塞氣氛，仍然讓我覺得，雁門關是一個非常震撼，且非常值得一來詳看的地方。其實，作為萬里長城的一部分，這里的游客數量估計遠遠不及北京八達嶺。但是，我們與其在八達嶺看人頭攢動，不如來這里，感受一下塞外長城的雄偉氣勢。

    雁門關有兩個入口，大同方向入口和代縣方向入口，我們是從大同方向過來的，依舊返回到大同方向去。

     時間大約是上午11:20，我們跟著導游原路返回。就要離開雁門關了，我腳步慢了下來，又細細的查看了曾經經過的雁門寨。

    雁門寨就分布在商貿街的兩旁。據導游介紹， 上個世紀末，雁門寨還有50多戶人家，200多口人。幾十年過去，景區建設大規模展開。如今的村莊僅剩6戶人家，20口人。偌大的寨子，我僅看見了一間留有原來風貌的村落舊屋，面積只有十多平方的茅草屋，其余的老舊房屋都改建成了新磚新瓦的商鋪或者酒店小樓 。

    原來全國現存的不可多得的“邊關村”其實已經不復存在，邊寨的古樸和滄桑，色彩和味道都不復存在了。只有那些經營者商鋪和酒店的原村民們，依然保留著非南非北，卻又貫通南北的特征，風俗習慣仍顯露著雜揉胡漢的印記。

   原本想可以走進雁門寨深處，感受一下昔日“邊民”的生活，聆聽邊民們講述即將“失落”的記憶，探尋邊關村落的獨特魅力，這些恐怕都無法實現了！

   這次經大同去雁門關，走的是攜程定制路線，是很好。住得好，安排效率高，麻利。價格也不錯。至于伙食水平，標準有限，應該也不算差。全程吃住行都安排得很妥當，門票歲60歲以上免票，小交通自理。

    行程結束已經過去一個多月，雁門關邊塞的模樣已經快模模糊糊。正是“一篇讀罷頭飛雪，但記得斑斑點點，幾行陳跡?！?/p>

    昨天夢中，忽然聽見一首原始民歌曲調的歌曲在耳邊響起，歌曲吱吱呀呀，那么清新、秀麗、明朗。原來，我睡覺時收音機忘記關了，里面正在播放一首山西二人臺曲調的歌曲，名字叫《走西口》。

                                         2018年5月30日星期三