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   “唔呶喔哩”是楓涇方言“我的家里”的意思。

    楓涇并非我的家里，但與我孩提時家鄉風貌極為相似，在這里，小橋、流水、棚廊、石板路是那么的熟悉，那么的親切，仿佛有夢回家園的感覺。

    ——題記

    每去上海，大多來去匆匆，這次老天垂青，倒出了一天的空閑時間。秋高氣爽，天地澄明，此等宜游的時光，焉能蜷伏賓館昏睡終日，便計議著找個鄰近處透透氣，放放風，開開眼。

    在滬上已呆了十年之久的海子，被抓差成為出行的參謀和向導。他提議了兩個去處供我選擇：朱家角和楓涇。這兩處都是上海遠郊古鎮，系典型的江南水鄉，據說朱家角旅游開發比較成熟，在復原舊時的熱鬧市廛時，也附加了不少現代時尚的元素；而楓涇似乎少了些現代商業氣息的浸淫，貌似原汁原味，更顯古樸幽雅。

    魚與熊掌不可兼得，兩者選一，我更傾心于清妝素顏、返樸歸真的景觀，便毫無猶豫地擇定了后者。

海子熟門熟路，驅車開出市區，直奔60多公里外的楓涇。

    到了楓涇，從街巷直入景區，竟然無人售收門票。游過烏鎮、周莊、同里、南潯等眾多水鄉，這還是第一次沒掏腰包，便可一覽景色。開初還覺得自己似乎在逃票，有點誠惶誠恐，后來就轉化為心安理得了。

    楓涇已有1500多年歷史，成市于宋，建鎮于元。相傳宋熙寧年間，名士陳舜俞（賢良）謫官隱居于楓涇白牛村，鄉人慕其清風亮節，遂改地名為“清風涇”，也稱“風涇”，后來演變成“楓涇”。元代建鎮時，正式定名“楓涇”。

    水是水鄉古鎮的靈魂。楓涇鎮內水網密布，河道縱橫；碧水輕漾，眾橋橫臥；粉墻黛瓦，廊棚悠長，素有“三步兩座橋，一望十條港”之稱。街巷臨河而展，民居傍水而筑，處處充盈著“小橋流水人家”的詩情畫意。

    鎮上有29處街坊，84條巷弄，小巷幽長，庭院深深，我等沒人導游，又沒游覽圖，只能憑著感覺，踩著青磚石板，穿弄走巷，如趟迷宮。窄窄的街巷兩旁是晚清風格的木質樓房，伸向路中央的房檐幾近相接，遮掩了巷子的上空，只留著細長的一線天，“狹巷夾天”，正是此景。

    沿路少有行人，少了喧囂之聲，頗顯幾分幽靜和落寞。如此漫游訪古，似乎更有情調，頗合我的心意。

時近中午，邁上古鎮最高最寬的單孔石拱橋。此橋始建于明代后期，欄板上刻有“泰平橋”三個大字。依橋佇立，舉目眺望：“市河”遠去，天藍水綠；柔波粼粼，樹影婆娑。

    河北岸是參差不齊的一排民居，臨水建筑的墻身，或直插水中，或懸挑河面；外觀或重檐疊瓦，或如亭似閣，大多嵌上木格窗扇，玲瓏精致，古色古香，組合為一道綺麗多姿的水鄉民居風光。

    河南岸則是一行逶迤連綿的廊棚，廊檐下懸掛著一串串大紅燈籠，把黑色的廊棚點綴得通紅靚麗。倒映在河水漣漪中的兩岸景象，婉約而深邃，典雅而溫情，別有一番韻味，如同展開了一幅江南水鄉水墨畫卷，清麗奇秀，賞心悅目，讓人陶醉不知歸路。這時，“你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你；明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢?” 詩人卞之琳的《斷章》忽然涌上心間，不由浮想聯翩，玩味良久。

    楓涇的市河穿鎮而過，北岸的人家枕河，南岸的人家面河。枕河的名“和平街”，面河的名“生產街”，街名雖然挺現代，但景致卻古韻猶存。

    沿生產街西行，便是那逶迤連綿的廊棚，黑色的圓木作柱，黑色的瓦片蓋頂，黑色的青磚鋪地，無不滲透著濃濃的古韻。全長達268米的廊棚，這在江南水鄉現存的長廊中也算數一數二。廊棚下的河岸，是一長排木制的“美人靠“，游人閑坐其上，可休憩，可賞景，還能看到對岸古戲臺的演戲。

    悠長的廊棚有其悠遠的歷史，曾經歷過歲月的風雨雪霜。過去沿河有許多店鋪、為了便于做生意，便各自在家門前搭棚遮陽擋雨。最早各家搭建的廊棚，有高有低，有寬有窄，大小不一，久而久之，分立雜亂的雨棚才逐漸被修整為如今的整齊劃一。這“下雨不濕鞋，盛夏不撐傘”的廊棚，也成了今日楓涇的一道靚麗風景線。

    鎮上河流多，自然橋梁也多。據說，清朝時楓涇尚有52座古石橋，如今僅保留了10多座。要論最具風韻的橋梁，當數“楓涇三橋”，它由竹行橋、清風橋、北豐橋組成，架在南北方向河面上的是竹行橋、北豐橋，架在東西方向河面上的是清風橋，三座石橋分架在兩條縱橫相交的河流上，串起曼妙的景觀，成為楓涇古鎮標志性景觀之一。游人如此評述：“周莊雙橋美名遠播，楓涇三橋麗景無雙。”我年內先游周莊，再訪楓涇，對此贊美，感受尤深。聽說當地還有此習俗：每逢居民婚娶，都要請新娘、新郎在喧天鼓樂中走遍三橋，結同心鎖，意寓夫妻同心，白頭偕老。

    在楓涇三橋餐館用過中餐，移步河北岸的和平街。街中城隍廟前有一座重修的楓涇古戲臺，左臨街，右臨河，前臨廣場，飛檐翹角，古意盎然。據說，過去每逢廟會演戲，這里總是人山人海，盛況空前。《續修楓涇小志》載：“至期士女傾室往觀，百里內聞風而來者，舟楫云集，河塞不通。”如今，古戲臺修好了，但舊時的盛況也許不可能再現。畢竟，一切都時過境遷。

    楓涇景區不收大門票，但鎮內一些古居名宅廟堂還是要收費的。如：三百園、施王廟、程十發祖居、丁聰漫畫陳列館、東區火政會，還有人民公社舊址等。

    囿于時間沒去一一游覽收費景點，只在人民公社舊址前仔細端詳了一番。這是一座舊院子，院子臺門兩側柱子分別掛著“上海市金山縣楓圍人民公社革命委員會”和“上海市金山縣楓圍人民公社貧下中農協會”白底紅字的牌子（楓涇鎮外圍農村部分稱楓圍）；門楣上額有“為人民服務”五個黃色大字，乃毛澤東的字體；臺門兩側墻壁分別用紅色油漆寫著毛澤東語錄：“領導我們事業的核心力量是***。”“指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義。”

    或許游人稀少，舊址門口沒人把守，我搶步走進院子，只見里邊有一排舊平房，就是當年人民公社的辦公用房，大體上還保持著原狀。青磚墻面上掛著毛澤東在各個歷史時期的黑白照片，走廊立柱上，刷滿了“備戰備荒為人民”，“毛主席的革命路線萬歲”、“偉大的領袖毛主席萬歲”、“戰無不勝的毛澤東思想萬歲”、“農業學大寨”等紅色標語，洋溢著那個火紅年代的濃烈歷史氣息。

    同行的80后對人民公社和革命委員會兩個名稱云里霧里，全然不知就里，當然也不會知道這兩個名稱背后的辛酸與血淚。

    1958年，全國上下掀起轟轟烈烈的人民公社化運動，我老家的灶臺就是這年被強行拆毀的。這場完全違背客觀規律、嚴重破壞社會生產力的運動，重創了我國國民經濟，造成了可悲的后果。以至1959至1961的三年困難時期，餓殍載途，百骨盈野，民不聊生，萬戶蕭疏。

    1966年，那場史無前例的“文化大革命”，紅衛兵、造**派揭竿而起，紅色風暴席卷大地，在打倒、砸爛、奪權聲中，“走資派”下臺，革命委員會成立。這場運動最后蛻變為社會動亂、人間浩劫，多少無辜的生命慘遭涂炭，多少冤假錯案觸目驚心，連共和國主席劉少奇也不能幸免，命喪九泉。

   “前事之不忘，后事之師。”歷史是不應忘記的，忘記過去，就意味著背叛。感謝楓涇，它保留的人民公社舊址，無疑有積極的意義。

    楓涇自古耕讀風習相沿，名人輩出，有深厚的人文底蘊，不愧為名副其實的歷史古鎮。《楓涇名人》記載有：狀元3人，進士56人，舉人122人，以及有唐以來68位名人的傳記故事，如唐朝宰相陸贄，宋代屯田員外郎陳舜俞，國畫家俞明，圍棋國手顧水如，全國人大常委會副委員長朱學范，著名教育家吳若安，國畫大師程十發，著名漫畫家丁聰等。這是值得楓涇光榮與驕傲的歷史。

    在楓涇南岸河畔的埠頭，置有刻著吳界、越界的基石，還立著一塊石碑，上書：“吳越界記 春秋戰國，此河為吳、越之界。北屬吳，南為越。明宣德五年（一四三零年），始立碑，為江浙之界。南域屬浙江嘉興府，北域屬江蘇松江府。至一九五一年三月，南鎮并入北鎮，同屬江蘇松江縣楓涇鎮，結束南北分治歷史。一九五八年劃歸上海市。且斗轉星移，日月更替，此界河尚存。今立碑作記，以為史證。辛卯年春立”。

    此塊今年春天剛立的石碑，述說了楓涇市河曾為吳、越界河的歷史，這半屬吳地半屬越的獨特人文地理，無疑豐潤了楓涇歷史文化的底蘊，但也有人提出質疑，認為當今沒有文獻版圖可以考證吳、越之間的明確界河，在還不能完全清楚歷史真相時，不該牽強附會為旅游的開發去生造一個吳越界碑。面對這樣的質疑，不知景區怎么解釋。我想：無論如何，任何單位及個人都必須尊重歷史！

    離開楓涇，古鎮的那份古韻、那份質樸、那份清幽、那份親和，依然在記憶里徘徊。不知何因，內心還是有些不踏實，擔心楓涇這種未加修飾的自然風貌，到底還能延續多久？