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燙飯，還是湯飯，一直沒誰下過定義，好像這兩個名稱之間也沒什么大的區(qū)別。中國人骨子里的節(jié)儉，將中午的剩飯剩菜，外加一些蔬菜等原料和水煮，應(yīng)該也是一種美食。較適宜于需要快速消化的晚餐食用，倘若放在現(xiàn)在一些追求所謂健康飲食習(xí)慣者們面前，不知道作何感想。

說起來燙飯這個話題，源自于某個周末有朋友請我們?nèi)ニ依锍燥垺＞七^三巡，大家都說正中午時分酒還是宜少不宜多，要不吃點飯吧！以前也曾在朋友家吃過幾次飯，對于他們家里女人主廚燒菜，男副廚做飯的明確分工深以為然。見大家都說吃飯，就見女主廚用余光瞄一瞄她那位一臉酒態(tài)的男副廚，那意思是吩咐他去安排盛飯等事宜；足見傳統(tǒng)的夫唱婦隨被“婦唱夫隨”取代以后，家庭的和睦就有章可循了。

不曾想那男副廚一拍腦瓜，一臉的無奈說我剛才只顧著待客，竟然忘了按下電飯煲的功能鍵，他一臉的窘態(tài)惹得一群人大笑起來。為避免尷尬，我問就男副廚有沒有剩飯，要不你就將剩飯去煮點燙飯我們吃吃也行，好多年沒吃過那種了。仿佛迷途的航船找到了彼岸，男副廚一邊操作一邊念念有詞，有配料青筍，蝦仁，還有骨頭湯，蔥姜蒜齊全，嗯！張老大口味清淡，李老二口味偏重，王老......自知失言，王老五說了一半就打住了。練脫口秀，為了緩解窘境人們?nèi)几胶椭Ｅ鲝N明顯地不悅，走過去小聲說這么多人等著吃，你還在這里耍活寶。廚房與餐廳就隔著一層玻璃，關(guān)不住責(zé)備聲。
其實，燙飯原本就是一種應(yīng)急飲食。在糧食還屬于計劃物質(zhì)的年代，做飯有定量，如果某天突然來了客人，吃燙飯就是臨時解決飯不夠的方式。在糧食緊張的歲月，用大米飯與青菜一起煮成燙飯的長處，間接地增加了食物的體積，用以彌補主食的不足，可以讓人吃得很飽。

其實，生活并沒有那么簡單，吃飯是維持一個家庭或一個團體運轉(zhuǎn)的日常問題。飯做少了，人多了不夠吃；飯多了，吃的人少了就會有剩飯剩菜。將剩菜剩飯再加工，就是煮燙飯。當(dāng)然還可以炒剩飯，不過炒剩飯沒有煮燙飯干脆，況且很多人不愿意吃剩菜，所以還是煮燙飯劃算。“炒剩飯”很麻煩的歧義，在社交圈里衍生出一種貶義，特指說話辦事不干脆，或者將某話題反復(fù)炒作叫做炒剩飯。所以，炒剩飯倒不如和稀泥般的煮燙飯，大約生活與世事都如出一轍的相似性。
  印象中的煮燙飯，是高堂說唯一不自信的烹飪活計。雖然都是一些剩菜剩飯，但那食物看起來并不窩囊，也絕非全都是殘羮剩肴。其實我們最早見到的燙飯，既不是煤球爐上煮出來的美味，也不是現(xiàn)代人用煤氣爐急火沸騰后的糊糊狀。我印象中早期人們煮燙的飯鍋是放在一種叫做“鋼罩子”的鐵皮灶上，燃燒“劈柴”（注①）或芝麻梗或棉花梗。煮燙飯的過程，先用大火將水燒得沸騰，然后把準(zhǔn)備好的白凈凈清可細數(shù)的飯粒倒進冒著水氣泡的鐵鍋里，待米飯煮沸，加進去蔥姜蒜以及其它調(diào)料品，最后才放進去清爽爽的青色蔬菜之類的配料一起小火溫?zé)酢Ｆ鋵崰C飯也要講究色澤，只要食物不貼鍋，應(yīng)避免過多地翻動，以免食物在高溫烹飪中過早地變成糊糊狀。

湯飯的烹飪過程，水要多于食材，還要花時間守著那個燒鴨蛋塊的煤球爐悶煮。后來鴨蛋塊的煤球爐換成了空心煤炭，圓圓的煤塊充滿了人類的智慧結(jié)晶。有多少個孔我倒是真的忘了，有哪天走回去，一定問問兒時的伙伴，那時候圓圓的空心煤炭有多少個孔。做一餐湯飯，對于向往高質(zhì)量的生活品味者來說，鉆健康牛角尖與挑剔并不讓人反感。追求養(yǎng)生，原本就是生活的挑剔。
現(xiàn)實生活中誰都愿意每餐食用新鮮食物，吃不了就倒垃圾桶里，一了百了。年輕的人們說利用剩余食物再加熱，改變其食材結(jié)構(gòu)，又不利于養(yǎng)生，是自討苦吃；同時也不是食物不夠吃，說到底還是生活習(xí)性問題。想想也是，既然再也不會經(jīng)歷餓肚子難受的滋味，鍋是不是鐵做的也不重要，所以追求健康的生活方式本來就沒錯。生活嘛！不就是活著嘛！干嘛要活得那么累。

在中華民族這塊土地上，南方與北方的糧食作物的生長環(huán)境與品種的差異，以及適應(yīng)當(dāng)?shù)刈匀粭l件的程度各不相同，收獲的糧食產(chǎn)量也不盡相同。中華民族幾千年農(nóng)耕文化的形成，其宗旨就是保證人人有飯吃，卻因為糧食單產(chǎn)量底，再加上防不勝防的自然災(zāi)害，常常有食物緊缺的現(xiàn)象發(fā)生，所以提倡節(jié)約是任何時代都必須重視的國家政策。隨著時代的進步，糧食品種的改良以及人造化學(xué)肥料的使用率的提高，讓農(nóng)業(yè)單產(chǎn)量有了大幅度的增長。中華民族的生存狀態(tài)，幾千年一直都依靠種植與收獲養(yǎng)活自己。豐收了，保證人人有飯吃還是綽綽有余。年景好的時候，市場上食物品種也會變得多種多樣；雖不說應(yīng)有盡有，但能保證“歲晏有余糧”。如果農(nóng)業(yè)生產(chǎn)欠收，就必然要提倡節(jié)約，過緊日子。所以我們今天所說的節(jié)約，只是叫做節(jié)源開流，而那些年代提倡的節(jié)約，叫做厲行節(jié)約。語氣不同，給人的感受自然就帶有壓力。

早年在山城，因為暫時沒有配備食堂，辦公樓下的快餐店就成為了每天中餐的打卡地。假設(shè)不需要應(yīng)酬，可以幾個人湊齊一張桌子，炒飯配炒菜外加配湯，也是人間好時光。忽然有一天，快餐店打出來預(yù)約燙飯的廣告，可以自由點配料，葷素搭配；那種熱乎乎的燙飯吃起來有聲有色也有香味。

燙飯，是特殊時代的產(chǎn)物，青菜米飯和水煮，與勤奮與節(jié)儉相聯(lián)，在某些艱難時期維持溫飽必要的方式。如今，燙飯這個為節(jié)約而衍生出來的烹飪方式，已經(jīng)被富裕的社會賦予其美食光環(huán)。現(xiàn)代人去餐館點一份燙飯，叫做改善口味，是吃膩了雞鴨魚肉，吃多了山珍海味以后用來調(diào)劑生活的時髦佳肴。

后來，燙飯因為味美，被處于海邊城市的上海叫“咸泡飯”；被靠近山邊城市的北京叫“湯兒泡飯”。當(dāng)然，除北上廣以外，一些比較注重飲食口味的城市，還相繼推出了諸如火腿絲燙飯，加青菜和蝦仁的帶湯咸泡飯。湖北武漢人一帶的人說燙飯，就會說老板"吶個燙飯要塔(音)一點，“引家”還有多放一點青菜，熱乎乎的，那才添了（沱）頭（注②）。”
生物誕生的先決條件是空氣與水，然后就是維持生存的食物，所以進食是所有動物活著的必然，人類也不例外，至于怎么活著就眾說紛紜。中國北方人的農(nóng)作物與南方不一樣，主食結(jié)構(gòu)也千差萬別，比如玉米面條，小麥面粉做出來的食物一般稱之為吃面或撈面。南方傳統(tǒng)的做大米飯過程，用水煮米至半熟然后過濾，濾去米湯，上籈蒸成為米飯。“飯”，在古代單指大米飯，故此才有了我們現(xiàn)在吃飯這種稱謂。現(xiàn)代中國人統(tǒng)一將用餐中所有的過程都叫做吃飯，英語卻單純地指“eat rice”為吃米飯。活著要吃飯是一種必然，全世界都差不多的意思，不一樣的只有烹飪方式。

燙飯，昔日以節(jié)約為目的產(chǎn)生的一種民間飲食品種，隨著社會的腳步，讓其正兒八經(jīng)地登上了大雅之堂。
  遙想未來時日，我們走回去，就如走親戚，高高興興地說給我來一碗地地道道的燙飯，不亦樂乎！

  注①，“劈柴”，劈開的木材或者樹枝等物，作為做飯燒水的燃料。
  注②，添了（沱）頭，打麻將要“胡”了的方言，叫做“添了頭”。