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　　汪曾祺曾調侃過廣東同學喝紅薯糖水，只是幾塊紅薯在白水里煮，加一點糖而已，卻令那同學開心直叫好耶！不知道廣東人口中的紅薯糖水算不算作紅薯粥，冬日的早餐里，我鐘情于一碗熱騰騰的紅薯粥，金黃的紅薯塊粒，入口化于舌尖，粉糯香甜繚繞在唇齒之間，合著米湯的醇香，呼嚕嚕呼嚕嚕一碗喝下去，意猶未盡。

　　紅薯我是喜歡的，老家的山中有各種吃。日常煮飯，挑個大個的紅薯切成片，沿鐵鍋貼滿一圈，飯熟了，紅薯也熟了，揭開灶臺上熱騰騰的木鍋蓋，面對一圈黃澄澄的紅薯，心底滋生的滿是暖老溫貧的意味。

　　煨是一種消閑心情，煨紅薯不能用太大個的，容易外皮焦內里夾生，小拳頭般大小的剛剛好，埋進炭火下的熱灰里捂實，等著就是了。候著的時間總是讓人難捱，我不時用鐵夾隔灰按一按它，軟到薯心了，就迫不及待從炭火中扒出來，丟在地上，兩只手顛過來又顛過去，唇齒間口水肆意涌動。

　　記憶里，外婆總忍不住要多嘗上幾口，綿軟的紅薯最善待她所剩無幾的老牙。山中的夜晚，風雨撲打窗戶上的塑料布，屋里頭，拉開一盞15瓦卡口燈泡，暗黃的燈光下，一家人說說笑笑，圍著灶前紅紅的爐火，爐火映出一張紅彤彤的臉，溫熱的薯香里，冬夜的寒意一點一點消散。

　　清苦年代，紅薯以糧的分量，充當一半的谷糧，成為餐桌上的主食。紅薯儲存在屋角專門挖出的兩米左右深的坑里（坑底鋪上稻草），除了留足來年的種，多余一些的可以一直吃到開春，有了這滿滿的一大坑的存貨，日子似乎陡然間殷實而踏實起來。

　　把紅薯悶熟切作細條曬成的紅薯干，是年少貪戀的一份零食，越嚼越軟的薯條帶來小小的滿足和甜香，伴隨著年味，是歲月里忘不掉的美好。磨碎的紅薯洗擠出紅薯汁，沉淀在木質圓桶底素白的粉坨被刀劃割成小塊，看母親用鍋鏟顫威威地移到篾蘿里，曬在冬日的陽光下，白得耀眼。

　　豬油炒山粉圓子，有客臨門的招待菜，豬油年前熬好的，盛在高擱在櫥柜上的黑陶瓦罐里，刮一勺放入熱鍋中，廚房里瞬間騰起油脂熔化時的噗嗤嗞嗞聲，推入已經用滾水調兌好的圓子，快速翻炒，點幾滴醬油盛盤出鍋，撒上綠綠的蔥花，糯軟潤香，妙不可言。

　　鳳阿姨是母親來往60多年的好友，年老力衰的今天，她們依然以自己的方式保持著彼此間的聯系，偶爾撥一個電話，一年一次的登門，聊一些家長里短，聊一些從前時光。冬日的課堂上，母親的赤腳是伸到坐在前排的鳳的坐凳上取暖，布巾包裹著的幾個煮熟了的小紅薯，喂養著兩個饑餓的女孩，最樸素的溫和飽，從少年到老年，隔了歲月迢迢的光陰，忘不掉。

　　紅薯也叫甘薯，番薯，山芋，紅苕，等等。苕是個古字，《詩經》有“苕之華，蕓其黃矣。”想必此苕非紅苕，據明代《閔書》記載紅薯傳人中國約在明朝萬歷年間。猶記得豫劇“七品芝麻官”，七品縣令唐成一句“當官不為民做主，不如回家賣紅薯”喊得家喻戶曉，細想一下，唐縣令口中的紅薯在當年應該屬奢侈品吧！

　　有人說，紅薯錯過了詩人盛行的朝代，后來的詩人又因為它太過平常而不屑于寫入詩冊，紅薯迄今都未登大雅之堂。《甘薯疏》中描述“甘薯撲地傳生，枝葉極盛，若于高仰沙土，深耕厚雍，大旱則汲水灌之，無患不熟。南北人來以救饑，其利甚大。”我在《本草》里尋文字：甘薯“補虛乏，益氣力，健脾胃，強腎陰，蒸、切、曬、收、，充作糧食，稱作薯糧，使人長壽少疾。”寥寥幾語，關乎溫飽，關乎民生，紅薯的出場，是自然的饋贈。

　　寂清街頭，賣烤紅薯的手推車從城中路口拐了出來，白鐵皮烤桶上青煙裊裊，裊進欲雪未雪的夜色里，烤熟的紅薯齊溜溜一圈，小獸一樣圍著桶沿，獨特而熟悉的香味與夜色一起漫延，暖意油然而生。烤紅薯總是和冬天聯系在一起，烤紅薯的味道里有著泥土焦煙的熏香，透出日子庸常的滋味，是暖。

　　想像當年上海冬夜的街頭，烤紅薯的紅漆老爐子邊，圍爐而吃的張愛玲，孤高如她，也貪戀這俗世煙火里的暖意吧！