一
這里的山，最別致；這里的山，最迷人。這里的水，最清澈；這里的水，最誘人。這里的天，最湛藍；這里的天，最醉人。這里的云，最純白；這里的云，最眷戀。這里的草原，最廣袤；這里的草原，最魅人。這里的森林，最原始；這里的森林，最神秘。山離不開水之秀，水離不開山之峨；云離不開天之碧，天離不開云之白；草原離不開綠海，森林離不開神秘。生活在這里的人，最環保，最幸運。
我慶幸來到了這里，仿佛登臨了仙境，又似踏入了天堂而陶醉。雖然不敢有什么奢望，卻永遠刻印在腦海中，從而不能忘懷。我坐著火車，在朦朦朧朧中，通過了海拔六千余米的通道。我有怨氣，一向警覺而又向往的心，竟然在此時進入了夢鄉。也許是行程的疲累，也許是寂靜無聊，也許是黑蒙蒙的車箱令人窒息而庸懶，反正是我錯過了欣賞或許是一生中來到的海拔最高處。我渴望登上更高的山峰。但這對于生活中的機遇，充滿了挑戰，是非常難得的，也是屈指可數的。把握每一次機會，就是把握每一次希望。我知道，此次來西藏，就遇到了極大的困難。在我等年齡相仿人中，上有孝敬老人之責，下有撫育小孩之任，生活、工作、前途等等各種壓力、擔子，很沉很沉。保不準那一時、那一刻，就有離不開的任務，所以說時間在一定程度上，是不屬于自己的，只屬于擔當的責任。不僅如此，經濟拮據，無人支持。因而我埋怨自己。然經詢知，以往在通過海拔六千余米的通道口時，那五分鐘的停歇被取消了。即便我醒著，也只能從窗口向外瞭望。一片漆黑的夜空，或許什么也看不見，只有高原不適之感，但對于我來說，是浪費了一次絕佳機會，這是不可饒恕的，好郁悶。這是來這里的第一課，塞翁失馬，焉知得失。我失去了最高山口的登臨，卻換來了一次次的警覺，從而欣賞好后面的路。
天邊的魚肚白剛剛朧起，我就爬在了窗口，一直盯著窗外。但見綠海抹在天空，蜿蜓重疊的山峰，鑲嵌于云海之邊。廣袤的草原上，沉寂著，蘇醒著，萬顆電桿點綴其間，瞬時閃過盈眸。我從中尋找著，尋找著那一頂頂帳篷，尋找著那牧馬人的風采，卻一望無邊，而沒有炊煙。我迷蒙，我迷惑，我迷戀，我進入了空曠的綠海，又被綿延不絕的山巒所誘惑著，從而陶醉其間。我欲親吻山的容顏，我欲親吻這博大的胸懷。我想走進高原，走進每一處山脈。我想成為山的寵兒，我想成為山中的一棵草、一朵野花、一顆石子、一粒土、一點云彩、一層霧、一頭牦牛、或一名牧人，從而結廬在山的深處，聽著山的脈搏，與山的靈魂同在。這讓我想起了坐著火車一路上看到的荒涼的西部山脈，可謂寸草不生，真是天壤之別。
我坐著旅游車，穿行于大山之間的川藏公路。這里的山，最巍峨，也最秀氣，還夾著仙氣。空靈，清澄，高遠，蒼茫，讓人覺得一定住著神仙，有種凡人勿近的錯覺。我最初看見的山脈被綠苔覆蓋著，低低的草叢從山底一直伸向山巔，正是高原上的草原。時見牦牛、羊群或駿馬于草叢中悠閑。偶而見幾塊草坪被人類活動所破壞，卻不能恢復原狀。我就想，這里的青苔是十分脆弱的，一旦被破壞，那將會變成荒蕪。珍惜、善待、呵護等等與上蒼恩賜的自然相和諧的詞語，成了我最大的心聲，最大的祝福。人與自然共處，既應認識它的偉大，更應認識它的脆弱，因為這是我們共同的家園。我們是唯一的一個地球村。我想，這里是未被破壞的桃源，是人類之福音。湛藍的天空下，如一幅幅美麗的畫卷，鋪展開來，令人迷醉，戀戀不舍。從山腳看，尼洋河等一條條清澈見底的河流，奔騰而去，有著一瀉千里而雷霆萬鈞之勢。偶而與河巖狹路相逢，沖天的咆哮聲，驚天動地，使人震撼！時而又像含羞的卓瑪，擁著哈達，舞動著嬈姿嬌柔地流淌。向山頂望，蔚藍蔚藍的天空，雪白雪白的飛云，籠罩著山峰。那峰巒間的仙霧，勝似云霄宮中千姿百態的云彩。有的如萬馬奔騰，有的如蓮海，有的似情意綿綿之佳人，千變萬化，林林總總，各具形態，讓人無限遐想。時而從山峰間，望見白雪皚皚之雪山，不免驚呼！那是圣山，那是靈魂的天堂！隨著蜿蜓峻路的行進，這里的大山，又變成了較高的草叢覆蓋。如果說最初看見的那綠色高原富集著的牧群，是一片片汪洋，這里就是億萬顆綠珠，鑲滿了山間。又見陡峭懸巖，直通天宇。一張張綠叢、清水、牧群、峭巖、碧云、藍天、仙霧、雪峰，翩翩飛來，令人眼花繚亂而目不暇接。大有江郎才盡表達不出歡喜之情，大有不去江南不上朔北之感慨。只能是一次又一次地驚訝、驚嘆！從而忘了這是人間。此時方恨讀書少，不能盡情地述懷。這么美麗的江山，卻很少聽到鶯啼。驀然聽得一兩聲，更是喜悅無限，只緣這里是世上最高的高原。
雅魯藏布江從喜馬拉雅山走來，一路充滿了傳奇色彩。未親眼見到她之前，我們好奇，猜想，這究竟是怎樣的一條天河呀。當她真真切切的展現在我們面前時，激動，興奮，是第一反應；壯麗，俊美，是深切感受。無不被其高、壯、深、潤、幽、長、險、低、奇、秀而感慨。高：大峽谷兩側，壁立高聳，巍峨挺拔，直入云端。峰嶺上冰川懸垂，云霧繚繞，氣象萬千。壯：鳥瞰大峽谷，在無數雪峰和碧綠的群山之中，雅魯藏布江硬是切出一條筆陡的峽谷，穿越高山屏障，壯麗奇特而無與倫比。深：最深處達五千多米。潤：是青藏高原上最大的水汽通道，整個區域異常濕潤，布滿了郁密的森林，形成了世界上生物多樣最豐富的峽谷。幽：林木茂盛，地勢險峻、人煙稀少，云遮霧罩而神秘莫測，環境特別幽靜。長：比號稱世界“最長”的大峽谷——科羅拉多大峽谷還長五十多千米。險：兩岸巖石壁立，水流湍急而險惡，跌水相連，至今未有人能漂流進大峽谷。低：最低處海拔僅有不足二百米，所以落差巨大。奇：大峽谷最為奇特的是它在東喜馬拉雅山脈尾閭，由東西走向突然南折，沿山脈南斜面奪路而下，形成世界上最為奇特的馬蹄形的大拐彎。秀：“雅魯藏布江大峽谷秀甲天下”。謂其秀甲天下，是指無論在秀的廣度、深度和力度上都獨領風騷。就廣度而論，大峽谷是山、水、樹、草、云、霧、獸、鳥、蝶、魚、人、村等皆秀……不僅如此，還有其深遠和雄偉的內涵。大峽谷之水，從固態的萬年冰雪到沸騰的溫泉，從涓涓溪流、簾簾飛瀑直至滔滔江水，固態、液態、氣態、雪花、溪流、大江、秀麗深入到水的各種形態、各種尺度規模。而從力度來看，數百米的飛瀑，湍急的流速流量，甚為壯觀。大峽谷之山，從遍布熱帶季風雨的低山一直到高入云天有皚皚雪山無一不秀。茫茫的林海及聳入云端的雪峰給人秀麗的感受更如神來之筆。生于斯長于斯的眾多的生靈，更以其獨特的形體和生命的活力迸發出秀麗的光彩。
在雅魯藏布江眾多的美景中，有一個沙丘神奇而美麗，她叫丹娘沙丘。從林芝八一鎮到米林縣派鎮游覽雅魯藏布江大峽谷，途中經過一個小村落，村子的名字叫丹娘。離村子不遠處的江邊，就是丹娘沙丘，沙丘因村落而得名，沙丘因美麗而著名。冬春季節，雅魯藏布江水勢減緩，大片的河床裸露，風戲弄著河床，把上面的沙子吹來推去，堆起一座座沙丘，丹娘沙丘就是其中最大的一座。如果只是一座孤單的沙丘，或許沒有啥；但她與碧藍的江水，還有遠方的雪山，近處的峻嶺，加上藍天白云，組合在一起，就是一幅美不勝收的畫卷。我乘車經過丹娘沙丘時，被她那柔美的曲線所震撼，車雖未停，但我記住了她；回程中，我站在了江岸，仔仔細細地打量著她，這個被稱為“佛手”的沙丘，竟是如此秀麗，大自然的鬼斧神功，令我這凡夫俗子贊嘆不已。
我們到了南伊溝時，恰逢陣雨。這里的天氣，就是這樣。不知何時突然有雨，數小時后就轉晴。有著“藏地藥王谷”之稱的南伊溝，又有小江南之稱，傳說藏藥始祖曾在此煉丹并行醫授徒。溝內生態完好，氣候濕潤，資源富集，被譽為“綠色峰級的森林浴場”，“地球上最高的綠色秘境”。有著古老的歷史傳說、獨特的珞巴風情、茂密的原始森林、俊秀的南伊曲水，充滿了魅惑。溝內景色綺麗，有著天然植被，豐盛草甸。群山環抱，云霧繚繞。隱在云霧之間的麥克馬洪線和兵營哨所，是多么神秘而令人神往。溝谷兩側，林木參天，翠綠幽深；淡黃色的松蘿，從高大的樹叉枝丫間垂下，有如童話劇中仙女的帷幔；林間草木繁茂，野花搖曳，紅色，黃色，嬌艷欲滴，嫵媚動人；湍急的南伊曲水在谷間轟然鳴響，翻騰的浪花晶瑩剔透，潔白如玉；路邊擱置的巨大圓木，靜靜地躺在野草花之中，訴說著一段古老與滄桑。一大叢伐木嶙峋著堆起，形成一個小島與河岸相連，在腐朽的木身上，生長出彩色的蘑菇和綠色的青苔。人們把濕地喻為“地球之腎”，把森林喻為“地球之肺”，是天然氧吧，被譽為神秘的“世外桃源”。我們在珞巴小伙的歌聲中，迷醉而返。
如果說南伊溝是一位嬌羞的新娘，那卡定溝就是一位氣壯的新郎。但見其山勢險要高聳入云，奇峰異石古樹參天，落差近二百米的瀑布飛流直下雄偉壯觀，山崖天然形成的大佛、女神、觀音、護法、如來佛祖、喇嘛頌經、神龜叫天、神鷹獻寶、酥油燈，以及藏文“六字真言”佛字等；清新自然的天然氧吧更使無限陶醉。山峰群山連綿，頗有勝過雁蕩之勢。仰天觀望，群象多姿，想象萬千。一路上，游人絡繹不絕。
二
來過西藏的人，皆說納木措是世上最美的圣湖，一點也不夸張。納木措，蒙語稱騰格里諾爾或騰格里海；藏語全稱為納木措普摩，意為富裕天湖、天湖、靈湖或神湖；都是天湖之意，就像似藍天降到世間。而湖濱牧民說因湖海拔很高如同位于空中，故稱天湖。這讓我想起了坐火車途中，所遙望見的青海湖像一條藍線抹在天邊一樣美麗、傾醉。藏語中，措就是湖。其東南部是直插云霄，終年積雪的念青唐古拉山的主峰，北側倚偎著和緩連綿的高原丘陵，廣闊的草原繞著湖濱，天湖像一面巨大寶鏡，鑲嵌在藏北的草原上。這里是藏傳佛教圣地，相傳還可預卜兇吉禍福。信徒傳說，每到羊年時，諸佛、菩薩、護法神集會在此設壇大興法會，如此時前往朝拜，轉湖念經一次，勝過平時朝禮轉湖念經十萬次，其福無量。所以每到藏歷羊年，信徒不惜長途跋涉迢迢千萬里，完成艱辛的旅程，來轉湖朝圣，總會投下一顆石子，以尋求靈魂的超越。
這里是世界上海拔最高的大型咸水湖，遠離污染，保持著自然原始生態，是朝圣者心目中的天堂。這里還有許多神話傳說。相傳納木措是帝釋天的女兒、念青唐古拉的妻子。念青唐古拉山和納木措不僅是西藏最引人注目的神山圣湖，而且是生死相依的情人和夫婦。念青唐古拉山因納木措的襯托而顯得更加英俊挺拔，納木措因為念青唐古拉山的倒映而愈加綺麗動人。在納木措北岸有一座山叫保吉山，與念青唐古拉山遙遙相望。當年威嚴峻拔的保吉山常與念青唐古拉山的愛妻納木措竊竊私語、纏纏綿綿，生下一個唐拉札杰兒子。盡管唐拉札杰沒有被念青唐古拉看到，可不幸的事情還是發生了。一次它們正在幽會時，被念青唐古拉發現了。保吉山欲拔腿而逃，被念青唐古拉的長刀砍斷了雙腿，從此再也無法站立。又相傳，保吉山被砍了頭，變成烏龜狀。從很遠處就能看到湖岸邊，有一刷著白灰揚著經幡而貌似斷頭顱且隔著寬縫而爬著的烏龜山丘，就是保吉山。千百年來，它一直在警示著后人。
我們從巍峨兇險的山腰上蛇行數十里，才來到羊卓雍措。這里是世界上海拔最高的大型淡水圣湖，其形似蓮花生的手持鐵蝎。簡稱羊湖，藏語意為碧玉湖、天鵝池，像珊瑚枝一般，因此又被稱為上面的珊瑚湖。傳說，羊卓雍湖是天上一位仙女下凡變成的。這里被譽為是世界上最美麗的最清凈的水。羊卓雍措，羊指上面，卓指牧場，雍指碧玉，措指湖，連起來就是上面牧場的碧玉之湖，而羊湖在藏人心目當中被看做是神女散落的綠松石耳墜。因為無論從哪個角度，都不能看到全貌。相傳，她有三個姐妹，四姐妹在巨大的湖盆中，手足相連，難以割舍，共同組成了讓我們凡眼看不到邊的圣湖。她的身軀蜿蜒在群山中達百余公里，不同時刻陽光的照射，她會顯現出層次極其豐富的藍色，好似夢幻一般。湖光山色，景色如畫，仿如置身人間仙境。羊湖是集高原湖泊、雪山、島嶼、牧場、溫泉、野生動植物、寺廟等為一體的獨特的自然風光。湖泊、雪峰與藍天白云融為一體，很美，很空靈，很嫵媚，讓人時時相念而欲罷不能，讓人蠢蠢欲摘而流連忘返。
當我們依然陶醉于羊卓雍措而行進在蜿蜒湖畔時，不知不覺就來到了離公路只有約三百多米的卡若拉懸冰川的冰舌下。這是西藏四大雪山之一的乃金崗桑。它像一個靜靜梳妝的佳人，在群山之中脈脈遠眺。其周圍聳立著十余座海拔六千米以上的山峰。山體雄偉，危巖嵯峨。頂部尖錐突兀，形如鷹嘴，坡嶺溝壑間的終年積雪孕育了條條冰川，冰雪沿冰層張裂消融，形成壯麗多姿的冰塔林，有著各種云卷狀的奇異褶曲，猶如鬼斧神工精心細雕的花紋圖案。巨大的冰川從山頂云霧飄緲處，一直延伸到路邊，晶瑩幽藍中，捎來幾許涼嗖嗖的感覺。在陽光的照耀下，猶如一副巨型唐卡掛在山壁上，熠熠生輝。由于有電影《紅河谷》、《江孜之戰》、《云水謠》曾在此拍攝外景，使得這里名氣甚大。因此，對此壯觀景象，對大自然的魅力，無不嘆為觀止。在冰蝕臺地的陡崖處，由于冰雪消融形成水花飛濺的一道道溪流瀑布從山上奔涌而下，陽光斜射，彩虹起舞，蔚為壯觀。低洼地帶開闊，數條扇冰緣垅崗和蜿蜒的蛇形丘坡上長著高山草甸，遠眺猶如蒼龍飛舞，蟒蛇躍竄，仿佛到了生命絕跡的天界盡頭。我們站在木棧道上，任憑微風吹亂發絲，更不舍離去。友人爭相抱著小羊手托冰川而拍照留影。
三
以前，我對西藏了解甚少，盡是空白。記得，最初是從武俠小說中知道有著高強武功的喇嘛僧人；從一步一叩首的信徒上了解到宗教的魔力和赤誠；從影視里仰慕驚嘆著珠穆朗瑪峰峰巒，希望像一只雄鷹，在雪峰巔上翱翔，遂把自己第二本合集的封面圖案，設計成了夢想。
當我走進西藏，首先聽說其地形，為羅剎女魔仰臥之形，藏文史籍中也不乏松贊干布建十二鎮魔寺以鎮女魔四肢關節的記載。我們有幸從導游拿的唐卡上，一睹尊容，乃喜不自勝。但見女魔裸體仰臥，雙腳微曲，左腿遮住下體，不致有失觀瞻；右臂上舉，手腕下垂；左臂上抬，手腕彎過頭頂；身上有山有水，脈絡清晰，各處建有寺廟。其構圖巧妙、意境高雅而神秘。吐蕃即西藏佛法初興時，從多方面吸納了外來的佛教文化。唐朝文成公主和尼泊爾赤尊公主先后同藏王聯姻時，分別帶來了釋迦牟尼佛像等佛物進藏就是標志。而寺廟是供奉佛像、傳播佛教思想的最主要地方。據說，在赤尊公主筑寺不成，文成公主依據中原《八十種五行算觀察法》推察，知雪域高原之形，儼若魔女仰臥狀；知臥塘湖即女魔的心血，三山乃魔女的心竅和脈絡，今小昭寺為龍神所居，魯浦為黑惡龍棲息地，達瓦澤獨干毒樹下是鬼魅及非人所居處等等。從而筑廟鎮其要害：以山羊駝山，填臥塘湖，建大昭寺，鎮心臟；在布達拉宮山上建王宮，鎮心骨；建十二神廟即制狀的十二不移之釘，以鎮膨體的四肢關節。經治理，使得具足了吉祥之相，使得在藏民族的心目中，松贊干布和文成公主是菩薩變成了國王和王后來教化藏族人的。
羅剎魔女，是惡鬼的代名詞。佛書亦說：“羅剎是惡鬼之通名也。”或“食人之鬼女也。”佛書把其形象描繪得猙獰可怖，青面獠牙，血盆大口，是吃人肉喝人箅的餓鬼，是非鎮伏不可的兇神。然從鎮魔圖看，雖長著長長的指甲和兩顆外突的門牙，但其并不可怖。畫中異常豐滿，有脈有肉，似乎血液還在流動；又帶一點曲線之美，雖不是“絕美婦人”，卻并不十分厭惡。這就應了俗話說的，畫鬼容易畫人難。西藏傳說中有兩個重要的羅剎女，一個是巖羅剎，它與觀音菩薩點化的獼猴結合，繁衍出藏族兒女，成為始祖母，受到東道和景仰。另一個就是羅剎女魔，哺育西藏人成長壯大的大地母親。這兩種羅剎女在形象上都是丑惡的魔類，似是而非在心靈上卻是人們親近和崇拜的偶然。所以頗費匠心的鎮魔圖，既有魔女之態，又有著崇奉的必然。
有著1300多年悠久歷史的大昭寺，始建于唐貞觀年間，始建于吐蕃王朝的鼎盛時期，建造的目的據傳說是為了供奉一尊佛像。大昭寺共修建了三年有余，因藏語中稱“山羊”為“惹”，稱“土”為“薩”，為了紀念白山羊的功績，佛殿最初名為“惹薩”，后改稱“祖拉康”（經堂），又稱“覺康”（佛堂），全稱為“惹薩噶喜墀囊祖拉康”，意即由山羊馱土而建的。值得一提的是，大昭寺內供奉的是文成公主從大唐長安帶去的釋迦牟尼12歲等身像。藏族人民有一個“先有大昭寺，后有拉薩城”的說法，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位，有“圣地”之譽，不僅是地理位置上的，也是社會生活層面的。其規模宏偉而富麗堂皇，融合了藏、唐、尼泊爾、印度的建筑風格，成為藏式宗教建筑的千古典范。從大昭寺金頂可以看到廣場，右邊遠處山上是布達拉宮。從大昭寺前面的小廣場，可以看到大昭寺的全貌。首先映入眼簾的是被圍墻圍起的石碑。南邊一塊便是著名的唐蕃會盟碑，用藏漢兩種文字刻寫。唐朝與吐蕃王朝和好，以求“彼此不為寇敵，不舉兵革”、“務令百姓安泰，所思如一”和“永崇甥舅之好”之目的。當時為表示世代友好之誠心，而立此碑，碑文樸實無華，言辭懇切，現碑身雖有風化，卻多數碑文仍清晰可辨。碑的旁邊有一棵柳樹，據傳由文成公主親手種植，稱為公主柳。其主殿坐東面西，高四層，兩側列有配殿，布局結構上再現了佛教中曼陀羅壇城的宇宙理想模式。寺院內的佛殿主要有釋迦牟尼殿、宗喀巴大師殿、松贊干布殿、班旦拉姆殿（格魯派的護法神）、神羊熱姆杰姆殿、藏王殿等等。寺內擁有各種木雕、壁畫。寺內僧人云集，并有激烈的答辯。萬盞酥油燈長明，留下了歲月和朝圣者的痕跡。繞大殿一周共有380個轉經筒，一個緊挨一個。邊走邊推動轉經筒是虔誠信徒必做的功課。環大昭寺內中心的釋迦牟尼佛殿轉一圈方為圓滿稱為“囊廓”，環大昭寺外墻一圈稱為“八廓”，大昭寺外輻射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺為中心，將布達拉宮、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱為“林廓”。這從內到外的幾個環型，便是藏民們行轉經儀式的路線。寺前終日香火繚繞，信徒們虔誠的叩拜在門前的青石地板上留下了等身長頭的深深印痕。在拉薩，人們喜歡將以大昭寺為主的八角街一帶稱為“拉薩”，藏文意思是佛地，還看到朝拜者在大昭寺門口磕長頭，場面感人，可見大昭寺在信徒心目中的地位之高，還有更多的人每天圍繞著大昭寺轉經，很多僧人也在大昭寺附近擺開架勢，向過路的人唱經化緣。由于多年信徒的摩擦，門口的石頭地板光亮如鏡。這讓我想起了從四面八方涌來頂禮膜拜的朝圣者，想起了一步一叩首的信徒，他們最終的目標都在這里。有的即使魂歸路途，也要讓人把他的牙齒帶到這里，鑲嵌在檀木上，以證其來過，可見宗教的魔力與魅力。其偉大、其給力、其意志，不能不令人感嘆、感佩。
有一個沿著轉經路線而一步一叩首的信徒進入了我的視線。只見他衣衫襤褸，穿著皮掛，面部和身上都布滿了灰塵，那是他叩首時貼上的土灰。兩手握著兩個鐵塊，最顯眼的是正面光亮如鏡，口中念念有辭，我們是聽不懂的，卻十分感人。圍觀者紛紛捐錢，我們也一樣。據說，我們所捐的錢，他在誦經與朝拜中，可以把我們行善之德，帶到佛前，起到祈福的作用。我們深深體會到的那種厚重的濃濃氛圍，很是迷戀。幸有閑時，促使逛八角街。有句俗話講，不到八角街轉轉，就好像沒來拉薩。而八角街，有點像迷宮，卻十分有趣。琳瑯滿目的貨物，令人眼花繚亂而目不暇接。但我想起曾經讀到過的一篇關于艷遇墻的文章，印象很深，卻沒有找見，甚是遺憾。我們找見了情人吧，據傳說，這是布達拉宮宮主幽會之所。雖然宗教不允許出家之人有姻緣，可謂不食人間煙火。但上帝造人造就了七情六欲，是無法改變的。宮主也是人，或許是神的化身，也有情感、有情欲。大自然所賦予的，就不該湮滅。真想走進情人吧看看，卻止步于閉門前。只留給了心中許多的揣測與問號，好不郁悶。我忽然想到，拉薩上空的月亮該是什么特殊樣子的？我始終想見到卻未如愿。聞著濃郁的自隅角上白塔飄來的焚香香煙，跟著一個老人轉動著轉經筒，聽著叨叨不懂的經聲，穿行于人流之海，感覺忘我的境界隱然浮現，似乎是人必將離去，而靈魂中的一面留在了八角街邊。人，應該是萬物之主，主宰著一切。只是做人難，難做人，或許在這里坦然面對的境界，超脫的理念，才是一生的榮光顯現。佛的世界，盡可領悟，卻是凡人懵懂，而一言難盡。
我們站在了布達拉宮腳下。布達拉宮號稱“世界屋脊上的明珠”，宮宇疊砌，迂回曲折，同山體有機地融合，這是其給人最為直接的感受。布達拉宮位于瑪布日山上，是一座宮堡式建筑群，最初是吐蕃王朝贊普松贊干布為迎娶尺尊公主和文成公主而興建。于17世紀重建后，成為歷代達賴喇嘛的冬宮居所，為西藏政教合一的統治中心。其主體建筑為白宮和紅宮兩部分，是藏式風格。由于它起建于山腰，依山勢蜿蜒修建，石壁屹立如削壁，與山崗融為一體，金光燦爛，高高聳立，壯觀巍峨而氣勢雄偉。儼然是凝結藏族勞動人民智慧，且融合漢藏文化的古建筑群，以其莊嚴肅穆而輝煌的雄姿和藏傳佛教圣地，恢宏博大而氣度非凡，絕對地成為了藏民族的象征。其海拔3700米，占地總面積36萬平方米，建筑總面積13萬平方米，主樓高117米，共13層，其中宮殿、靈塔殿、佛殿、經堂、僧舍、庭院等一應俱全。其整體為石木結構，外墻厚達2～5米，基直入巖層，可抗高級地震。飛檐外挑，屋角翹起，銅瓦鎏金，用鎏金經幢、寶瓶、摩蝎魚和金翅鳥做脊飾，使整座宮殿顯得富麗堂皇。墻面裝飾有鎏金銅飾，形象都是佛教法器式八寶，有濃重的藏傳佛教色彩。柱身和粱仿上布滿了鮮艷的彩畫和華麗的雕飾。內部廊道交錯，殿堂雜陳，空間曲折莫測。其依山壘砌，群樓重迭，殿宇嵯峨，有橫空出世，氣貫蒼穹之勢，堅實墩厚的花崗石墻體，松茸平展的白瑪草墻領，金碧輝煌的金頂，具有強烈裝飾效果的巨大鎏金寶瓶、幢和紅幡，交相映輝，紅、白、黃色彩的鮮明對比，分部合筑、層層套接的建筑型體，都體現了藏族古建筑迷人的特色，在建筑藝術的美學成就上達到了無與倫比的高度，創造了一項世界土木建筑工程史上令人驚嘆的天才杰作，是中華民族古建筑的精華之藝術瑰寶。
有著各種長廊的殿堂，擺設精美，布置華麗，墻上繪有與佛教有關的繪畫。紅宮居中，供奉佛像，松贊干布像，文成公主和尼泊爾尺尊公主像數千尊，以及歷代達賴喇嘛靈塔，黃金珍寶嵌間，配以彩色壁畫，輝煌金碧，可謂價值連城。供奉有用藏、漢、滿、蒙四種文字書寫的康熙皇帝長命牌位和乾隆皇帝畫軸，還懸掛有清朝皇帝的匾額，表現了歷代達賴同中央政府的隸屬關系，是中華各民族團結和國家統一的鐵證。房屋數千間，布局嚴謹，錯落有致，體現了西藏建筑工匠的高超技藝。宮殿本身所蘊藏的文化內涵，大殿內的壁畫亦算是一道別致風景，堪稱巨型繪畫藝術長廊，記載了西藏佛教發展史。宮殿屋內有柱、斗拱、雀替、梁、椽木等，組成撐架，造型別致而裝飾華麗。鋪地和蓋屋頂用的是叫“阿爾嘎”的硬土，恰逢藏民載歌載舞地在修繕，甚是驚喜。屋頂柱梁上有各種雕刻，墻壁上有彩色壁畫。由此可見，整座布達拉宮堪稱是一座建筑藝術與佛教藝術的博物館，它是拉薩城的標志，也是中華人民巨大創造力的象征，是中華民族的珍貴財富，也是獨一無二的雪城高原上的人類文化遺產而舉世矚目。藏歷9月22日（公歷11月6日）是西藏的“降神節”，傳說在這一天之前刷的最干凈的房間，在這一天會有神仙降臨居住。每年布達拉宮都會首先開始粉刷宮殿，以嶄新的面貌迎接降神節的到來。
我們參觀了扎什倫布寺。其意為“吉祥須彌寺”，意為“吉祥須彌聚福殊勝諸方州”。位于西藏日喀則的尼色日山下。周圍筑有宮墻，宮墻沿山勢蜿蜒迤邐。整個寺院依山坡而筑，背附高山，座北向陽，殿宇依次遞接，疏密均衡，和諧對稱。寺中錯欽大殿可容2000多人誦經。大殿兩側為彌勒殿與度母殿。寺的西側有大彌勒殿，甚宏偉。另有歷世班禪靈塔殿，藏舍利肉身。寺有四扎倉（經院），教學顯密并重。可與布達拉宮相媲美，為歷代班禪所居的政教合一的統治中心。
值得關注的在漢佛堂偏殿，有一清朝駐藏大巨與班禪的會晤堂。正殿，掛著乾隆皇帝身穿袈裟，手端法輪的大幅畫像，像下立有道光皇帝的牌位，上寫有“道光皇帝萬歲萬歲萬萬歲”文字。每逢皇上下詔，班禪接旨受封后要在皇帝牌位前叩首謝恩，不言而喻地證明地方與歷代中央的隸屬關系。
在扎什倫布寺西側，有一座宏大殿宇，這就是強巴佛殿，藏文叫做強巴康。內有強巴大銅佛像一尊，最為引人注目。是座五層大殿，下面還有兩層回廊。佛殿全為石壘砌，接縫密實，莊嚴肅穆。每層頂角各臥雄師一尊。上部殿檐系綴銅鈴，殿堂以銅柱金頂而裝飾，氣勢雄偉壯闊。經幡矗立，直指云霄。強巴佛高高蹲坐在蓮花基座上，面朝南，俯瞰著寺宇，是巨型雕塑行列中的珍品，也是世界上最高最大的銅塑佛像。據說，鑄造這尊佛像，由此間110個工匠，花費4年時間才完成。共耗黃金6700兩、黃銅23萬多斤。佛像眉宇間鑲飾的大小鉆石、珍珠、琥珀、珊瑚、松耳石1400多顆，其它珍貴裝飾為數更多。強巴佛就是漢地佛教的彌勒佛。在藏傳佛教中，強巴佛是掌管未來的未來佛，所以很受信徒的重視。
靈塔是歷代班禪的舍利塔。金靈塔塔內裝藏十分豐富，按照宗教儀軌，整個靈塔內裝藏分為上中下三層。下層裝有青稞、小麥、大米、茶葉、鹽、堿、各種干果和糖類、檀香木、各種藥材、各種綢緞、金雕的馬鞍、犀牛角、銀寶、珠寶、大師袈裟和藏裝。中層裝有大藏經和格魯派三大祖師的經典著作及歷代班禪的經典著作、歷代班禪經師的著作、貝葉經、金汁書寫的佛經等。在塔的上層裝有佛經和佛像。該寺里修建的班禪靈塔共有8座，“文革”中，五至九世班禪靈塔祀殿被毀。在中央以及西藏地方的大力支持下，為五至九世班禪重新修建了一座合葬靈塔殿，叫“扎什南捷”（吉祥的天國）。十世班禪額爾德尼確吉堅贊大師生前曾說：“扎什南捷的建成，是藏漢人民共同勞動的結晶，是西藏廣大僧俗人民愛國主義精神的具體體現，是藏漢民族團結的象征”。在大師參加“扎什南捷”揭幕盛典時，摸頂的信徒達數萬之眾而積勞過度，圓寂于此。中央出資六千萬元為其修建“釋頌南捷”靈塔祀殿。大師生前是中國一位偉大的愛國主義者，是中國藏傳佛教的杰出領袖。導游說，大師有一個女兒，曾回來拜祀。這種道聽途說，不值得信。卻相信，大師是有著豐沛情感的神的化身。在電視常常看到的展佛活動，叫展佛節。展佛臺是為紀念釋迦牟尼誕生、成佛、涅槃而建。每年藏歷5月15日前后三天，在扎什倫布寺舉行隆重的展佛活動，將原來佛（無量光佛）、當下佛（釋迦牟尼佛）、未來佛（強巴佛）這三大幅刺繡佛像，展掛在高高的展佛臺的向陽面壁上，僧眾和信教群眾要頂禮膜拜，敬上哈達，磕頭祈求佛祖祛災降吉，使人間安樂如恒。可惜我們不逢時，未能一觀，甚是遺憾。更有遺憾的是，離寺三百六十多里，就是珠穆朗瑪峰，不在行程之中。也許，我這一生，只能從影視中觀看喜馬拉雅山之峰巒了吧。但愿不是這樣。
四
在旅行途中，我們時而見到黃燦燦的油菜花，一望就是好幾里。伊人都爭相擁簇著美麗而野香飄逸撲鼻的小花而拍照，那燦爛的笑容，令人欽醉迷倒。尤其是幾對情侶，擁在花間，令人羨慕。我分不清是花美，還是人美。當然，有了佳人的花野，是最美的風景。我也不覺陶醉于田墾之中，那一朵朵的小花，似在搖頭微笑，似在招手，似在迎接著遠方的客人而悅乎，搖搖擺擺，十分嬌嫩地擁起千層波浪。但是，我有一種感覺，隱隱約約地好像遺缺了什么。我的目光四處尋找著，卻沒有答案。原來在廣袤的高原之中，幾乎看不到一座墳塋。這與我們生活的周邊環境，有著巨大的不同。記不清是哪一年，曾經有過平墳運動，還田于耕。同樣也記不清是從哪一年開始，漸漸地讓墳冢侵占了耕田。如今我的故鄉，在公路上隨便一望，就有數不勝數的墳丘在田野中獨占鰲頭，成了田地中真正的主人，有種星羅棋布的壯闊之景。加之古老的鄉俗與傳統、生活的富足，越來越多的人都非常注重祭祀先祖，注重陰間。可這里不同，經相詢，原來是有著不同的喪葬風俗決定著一切。這里有塔葬、天葬、河葬、樹葬等等方式，而最底層的是土葬。按民俗講，這里的土葬是要下地獄的。對于信奉著靈魂的輪回，土葬將是苦難的開始。所以，除有著宗教地位者塔葬之外，一般民眾皆選擇天葬，且每個村落都在避靜的高山上設有天葬臺、天葬師。按民俗，只有這樣，他們的靈魂，才能夠升入天堂，才能在托胎輪回中有好的位置。我聽了很是驚訝，不得其解，心中懵懵懂懂，充滿了迷惑與困惑。所謂天葬，就是人死亡后，請宗教法師做數天法事，然后送到天葬臺，此時親人是不允許跟隨的，由天葬大師把死體大卸切割為108塊，有的說是306塊，并且一起把骨頭搗碎，然后喂了禿鷲。禿鷲吃的越干凈，其靈魂越能早日升入天堂，鄉民以此為榮。我們聽起來感到很慘忍、恐怖、震撼，從而不敢正視。又聽說，不管是哪位老人，死去時都會把他的財產兌換成黃金，然后捐獻給寺廟，捐獻的越多，他們就會感到越能早進入天堂。寺廟的富有，是集全天下藏民之財，是一個少數民族全族的靈魂所在。可見宗教在民心中的地位，這是無與倫比的。如今的藏民仍然依照著這個傳統，走自己的路。這讓我想起了許多大山的巖石之上，用白灰畫著的無數梯子，被稱作天梯。那也定是民心所愿，愿逝去的親人能夠升入天堂。我不僅單單是困惑，更覺得不可思議。仔細想來，這全族凝聚起來的靈魂，何其偉大，何其令敵膽寒。我為中華有這樣的兒女，感到無比自豪。我知道，尊重民俗，不僅是理性的認識，更應該了解這種傳統的文化，從而融會心間。在去納木措的途中，有一段路，目無遮攬，處在十分空曠的視野之中。站其上拍照，路的尾端便是天際，同行者都戲稱那是天堂路，甚是形象逼真，恐怕與這種思維不無關系。想起來，的確很美妙，也很空靈而神奇。
我們有幸走進了藏居，從而親身體驗了一回藏民的生活。若不是對外開放的藏居，就如同天葬臺一樣，外人是不允許擅自參觀的。藏居多為四、五間小二樓結構，是國家各省對口援建的，與過去相比，發生了翻天覆地的變化。群居的生活方式，逐漸代替了游蕩的帳篷方式，住著的小樓，在大多內地人眼中，也是十分羨慕的，足見其富饒。通常情況下，小樓下層圈著牛羊，上層居中且最大的房間，是供奉佛堂。我們走進的藏居，下層是會客房，既不允許拍照，也不允許上樓。領我們進藏居的是個美麗的卓瑪，她講，她們所蓋的樓，有一半是政府掏錢支助的，甚至有的地方達百分之七十。村子里的設施，也都是國家支助建起來的，她們很知足。她們很感謝共產黨。雖然她一再強調，與我們不淡政治。但門上除了插著獨特的經幡外，就是插著國旗，形成了一段獨特的風景。這與我們內地有著區別。她給我們品嘗青稞、奶茶等獨特的食物，和一敬三口干一杯的“松準聶塔”（酒禮）。雖不對口味，卻盛情難卻，歡喜而謝。我覺得那青稞，就是小麥。卓瑪說不同，急的有點結巴口吃。事實上，她漢語講的很流利。藏民通常都會好幾種語言，最少也得會講藏語和漢語。當然，我們所喝的青稞酒，雖不烈，卻甘美香醇；或許青稞酒的一系列產品，我們僅僅是嘗到了低品味的吧。講到藏外的生活時，盡管外面的世界很精彩，卓瑪聲稱，她們這里的人生活雖然艱苦，幾乎沒有人愿意到藏外生活，就如同我們不愿到西藏鄉村生活一個樣，反問的我們啞口無言。是啊，故鄉對于每個生于斯的人來說，那都是最美最好的地方，誰也不愿背井離鄉。這應算是一種啟迪吧。卓瑪還對著一個青年笑著講，歡迎他來定居。這里有得天獨厚的優越條件，一個扎西可以娶多個卓瑪，一個卓瑪可以擁有多個扎西，相敬如賓居，相安無事。她的母親生她時受了傷，她父親便娶了母親的小妹，生下了她兩個弟弟，一家人快樂地生活在一起。當然，她這里沒有計劃生育，并且多生還有補貼與獎勵。說到這里的時候，卓瑪露出了燦爛的笑容。伸出手指都不齊，看來祖國對藏族同胞是多么地愛護、呵護，真使人羨慕。我就想，不實行一夫一妻制，這要是在我們的生活圈里，是斷然行不同的，那還不天天斗毆、吵嘴，會鬧得烏煙瘴氣而不得安寧，且不反了天。就連一對夫妻的打鬧，也是累見不鮮的。她講道，這里的婚禮金不多，不象內地須得有樓房、轎車、很多玉器或黃金等等，娶一門親很貴，一般人家承受負擔不起；這里只需兩頭牦牛、一只羊及一些定情物、一條銀帶，算來不過是內地的零頭。當然，我也聽說過有二十多頭牦牛的禮金，卻很少。按市價，一頭成年牦牛，才兩萬多元。我們都笑著，勸青年人留下來，也笑著讓自己留下來，當然這是嬉戲之語，整個藏居室里，充滿了笑聲。
我們問卓瑪有幾個扎西？她說，她是在外面讀過大學的人，當然在她結婚的時候，明確向對方提出只能是一個卓瑪配一個扎西，可見文化的素養對傳統的沖擊，自然的法則通常在自然中不斷地改變，不斷地向著更高更好的方向發展。卓瑪說，每年國家在村里都有上大學的優惠名額，并有資金補貼，所錄成績都很低，不像內地那么激烈競爭，只是當地人眷戀家園，不忍離去。這讓我想起了曾經遇到過的許多藏族同胞的孩子，他們守在寺廟前，伸出可憐巴巴的臟兮兮的小手，四處問游人乞討要錢。卓瑪說，是他們的親人目光短淺，而多數游人行善布施，慣壞了這種風氣，但我希望他們應該有美好的未來。有一種溫欣，從心的深處蔓延開來。我忽然想到路途中時常遇見的一種情景，有數十個藏民席地圍坐而食彼此帶的食物，很是溫暖。又想到了在布達拉宮屋頂，一群藏民載歌載舞勞動的情景，很是歡欣。不象我們，對面不相往來，隔墻而淡漠。人的相護自然關愛，在這里得到了原始的驗證。不是悲哀，甚是悲哀！但愿物欲橫流的冷陌，不要走近冰點。離去時，卓瑪講到她村里正準備建一座幼兒園，她們對外開放，就是想一方面讓客人了解藏民的生活，另一方面想籌集資金。在得到我們同意后，她取出了各種銀器物品。我們為她的坦誠所感動，為她們的未來祈福。雖然知道比市價貴，但我們還是爭相購買了不少物品。我為妻子買了一條細細的手鏈，算是各有所得的一點點心意。但愿她們的幼兒園早日歸建起來，或許國家會管的，卻涵蓋了我們的祝福。或許有人說，傻瓜，你們上當了。可為同胞的一份心，是真誠的，而貨物也是真實的。問天公，錢為何物？是否還該有另外一種答案呢？
藏居的墻上，多拍貼著牛糞餅，那是用來當作燒柴或其它用途。誰家拍的多，表明這家的女人勤勞、富有。說起來，與我們門前的石獅等，有著類似的憧憬和意義。在村子里，有一處掛滿經幡的舞場。我們中有人不禁入場，與藏民一起跳了起來，歡笑聲此起彼伏。許久，我們盡興而離去。
五
美麗而神秘的西藏，有著許多數不盡聽不盡理解不透的風土人情，豈是幾段文字所能表達而盡的。當我靜下心來的時候，總是感覺到有未觸及到的地方，充滿著無限誘惑，牽動著敏感神經而欲罷不能。我常常不禁陷入沉思，思索回想著這段美妙的歷程。
記得，當我剛剛從疲憊而勞累中醒來，又帶著對高原反應的惶惶不安的神情，從火車上走下來，第一次踏上了這片神奇的土地時，迎接我的是白色的哈達，我頓時就從焦慮中獲得了溫欣，一種甜蜜甜美的感覺襲涌心頭，充滿了好奇與驚喜。我知道，在久已認知中，哈達是一種圣物，獻哈達是一種至高無上的禮節，充滿了敬意、純潔、誠心與吉利。關于哈達的由來有多種傳說。其中有一種說是漢張騫出使兩域路過西藏，向當地的部落首領獻帛，古代漢族以帛為贄，象征純潔無瑕的友誼。這樣一來，藏族部落就以為這是一種表示友好、祝福的禮節，而且是從中原興盛之大邦傳來的大禮節，所以就一直沿用至今。還有—種說是古代西藏法王八思巴會見元世祖忽必烈后帶回西藏的，當時帛上有萬里長城圖案和吉祥如意字樣。后來人們又對哈達的由來作了一些宗教方面的解釋，說它是仙女身上的飄帶，并以它的潔白象征著圣潔和至高無上。這是我有生以來第一次接觸，所以非常激動。我恭恭敬敬地把哈達掛在了脖子上，一種比食蜂蜜還甜的感覺便又一次訊速襲遍了全身。這樣特有的禮節，仿佛榮登《四喜》之巔，又如同獲得了一枚胸章那樣令人喜不勝喜。還未走進西藏的心芳，就獲得了一枚揭開神秘面紗的鑰匙，無比興奮，使我對這片神奇的高原充滿了向往。不僅如此，還贈送了紅景天，一種抑制高原反應的藥物。西藏的熱情，從小事中一一顯現。
我接觸的第一個藏民是男導游。他雖然學會了商道中的詭詐，卻仍不失豪情。從他的舉止，到豪爽的飲酒風格，不難看出那種奔放的性格。他戴著貴重的首飾，吸著軟中華牌香煙，足見其富有。更重要的是，從他的談吐中，他把漢族文化與西藏文化融為一體，講的頭頭是道。以國家優惠的低分數考入成都大學的他，真是時代的寵兒。他不僅熱愛西藏，更是把西藏的文化傾囊灌輸給每一個客人。他很詳細地給我們介紹了西藏的風土人情、西藏的形狀、傳說，以及婚葬風俗，使我們對西藏這個新娘，逐漸揭開了神秘的面紗，從而在內心里漸漸接納并愛上了美麗而充滿誘惑的西藏。在林芝三天相處的時間里，我們對他除慣有的旅行潛規則外，充滿了友好與笑聲。我的同行中，有人與其嬉戲，說點方言，他可能聽不懂，但他能從我們的笑聲氣氛中覺察到，頓時便不高興，立即出口責問，直言不諱，弄得我們有點尷尬，可見其率直而純真的稟性。我想，這就是藏民同胞的豪爽、奔野之風，勝過我們勾心斗角，勝過內地爾虞我詐之氣，值得點贊。
我第二個接觸的是一個小商小販藏女。在入藏前，曾聽了不少的告誡，不可輕易接觸藏民，警防野性的糾纏，不能像在內地那樣對貨物進行任意挑三檢四，只有在看準想購買的時候，才可誠心誠意地挑選并須買之。否則，會帶來不必要的麻煩，引起敵意。因此，我對小商小販一向避而遠之。在游覽雅魯藏布江時，正逢近午，有一藏婦，坐在小商鋪前端著小木碗，一邊捏著糌粑一邊進食。早就聽說糌粑是藏族的主食，一日三餐都有。我詳細地詢問了女導游。糌粑，名字聽起來新鮮，實際上就是青棵炒面。它是青稞麥炒熟、磨細、不過篩的炒面，與北方的炒面有點相似，但北方的炒面是先磨后炒，而糌粑卻是先炒后磨，不除皮。吃糌粑時，碗里放上一些酥油，沖人茶水，添上炒面，用手攪拌。拌時，先用中指將炒面向碗底輕搗，以免茶水溢出碗外；然后轉動著碗，并用手指緊貼碗邊把炒面壓人茶水中；待炒面、茶水和酥油拌勻，能用手捏成團，就可進食。食時用手不斷在碗里攪捏，揉合成團，用手往嘴里送。藏民吃飯一般不用筷子、勺子，只用手抓，叫做抓飯。由于糌粑吃法簡單，攜帶方便，很適合游牧生活。牧民們出遠門時腰間總要掛一個糌粑口袋，餓了，就從口袋里抓把糌粑吃。有時，他們從懷里掏出個木碗，裝些糌粑，倒點酥油茶，加點鹽，攪拌幾下，抓起來就吃。有時，邊吃糌粑，邊喝酥油茶。有時，把糌粑倒進一個叫唐古的皮口袋里，再加入酥油茶，一手抓住袋子的口，一手隔袋抓捏，一會兒，噴香的糌粑便可入口了。那時，我停下腳步仔細地端詳，但見穿著五彩斑斕的藏族服飾，黑黝黝的臉上有點木然的神色，或許是紫外線所折射之故，或許是民族風格不同之故，反正我覺得有點不知滋味，只覺得她很苦。一種憫然的心情油然而生。可霎時，我又臉紅了。我有什么資格來憐憫呢？凝重而迷茫中抬頭望，商鋪后面，青稞田墾上正搖起千層卷浪，兼之傳來山下奔騰滾滾的波濤聲，仿佛就如我翻騰的心緒一樣，一刻也不停留，直到離去。但她的影子深深地刻在我的影子里，揮之不去。那是一種茫然的神色，那是一種迷惑的神情，全然說不明白。只是感到心有點隱隱的痛，只是感到我們的生活就如同生活在天堂一般，有什么不知足呢？憑什么不珍惜呢？或許這種感覺是一種誤解，但卻是真實的感受。但愿是誤解，但愿她們的日子會更好，但愿希望同在。
我第三個接觸的是村邊小攤上的一名婦女。但見她的攤位上冷冷清清，很少有人過問。有人與其閑聊了幾句，她一口流利的漢語，說到，是導游告訴客人不讓購買這里的小貨，說全是假貨。正在遙望雪山美境的我，回過頭靜靜地聽了起來。她說，是游客從山外帶進了病菌，使得她們的豬羊生病，從而減少了收入。有時，不得已封山，是政府出錢，客人才可繼續進山，但村子里是不允許擅自出入的。這下我才明白，望著勝是桃源的小村，緣何不讓進入，甚是遺憾。這時，我想起了女導游的幸運。五百多公里的雅魯藏布江，她們可以自由穿插其間，而我們不過是觀賞其鳳毛麟角的皮毛而已，焉不遺憾？在有生之年，我們來這里的機會并不多，或許僅此一次，能不憾乎？怎樣溝通，怎樣文化交融，或許并不是我們匆匆來往行客所考慮的事。但留給人的遺憾，將是一批又一批的無奈的目光。希望在未來的某一天，這種窘困與尷尬能夠化解；希望不久的將來，來這里的過客能夠了無遺憾；希望那桃源般的小村，走上富裕；更希望彼此善解，能到藏居里做客，飲青稞酒、品土巴、跳藏舞等等，希望這一天早日到來。可惜，我是沒有此艷福了。
我接觸的第四個是走街串巷而又似乎是專門蹲點的賣零散小貨物的婦女。那時，我剛剛從布達拉宮出來，有四、五個蓬頭垢面的小女孩一涌而上，伸著小手討要零錢。這或許是一種別樣的風景。早在入藏前就聽說過這種現象，因而身上也準備了一點零錢。但不是鋼幣，鋼幣在這里是不流通的。當我從兜里取出零錢散發時，有一個女孩很是聰慧機靈，一伸手便從我手中把剩余零錢搶走了，使得我本來愉悅的心情霎時變得陰沉。恰在這時，那位婦女穿著藏服走了過來，向我兜售佛珠。但我此時已全然沒有心情應對了，只是看著有兩位同仁在買頭繩，一邊走還一邊在辮頭發。我曾聽說過，藏民頭上的條條發辮，每一條代表所過去的一年，所以通常是不允許別人在頭上數來數去的。但那條條發辮，有的五顏六色，甚是好看。看著同仁高興的笑容，我的不快很快消失了。或許正是此故，或許那婦女看我有購買的欲望，所以一路跟隨，一路祈求，讓我為其開張。遺憾的是，我一邊搖頭，一邊搖手，毫不留情地拒之千里。過后，每每想來甚是不安，她最少也跟隨我走了近半百米吧。許是我無憐憫之心，許是我怕受騙，許是什么？我也不明白了。總之，我傷了她心，她無奈地轉身離去。望著她離去的背影，我心中久久不能平靜，亦不知是甚滋味堵在了心頭。
我接觸的第五個是位老人。在八廓街上，正閑逛的我遇見一位轉著轉經筒而拄著拐仗一步一步蹣跚地走在街頭的老人。我甚是感興趣，于是就跟在其后面，一邊看其轉經筒，一邊聽著其念念有辭。我雖然聽不懂，卻知那是在念經吧。令我感到十分異外的是，來來往往的行人很多，可謂川流不息、車水馬龍，但老人全然視而不見，好像身邊無物，目無遮攬。偶而迎面碰上行人，也是行人瞬間躲避，他依然視而不見。我悄悄地跑到其前面，仔細地端詳，但見滿臉皺紋，黑的發紫，似睜非睜的眼縫，全然皆空。這就是虔誠的信徒，正在大昭寺外轉圈。我有點擔心，深怕光滑如境的地板使其滑倒。而其全然不顧。我聞著飄逸的焚香，一直跟隨著老人轉回了大昭寺廣場。而老人又繼續著下一轉圈。我一直望著其背影消失在了人流之中，留在心中的是無限的思索，這且是用文字所能表達的。我想，他的影子，將在***后的生活中會時時出現，揮也揮不去；更在內心深處長存，與我的靈魂同住。當然，連同在大昭寺一步一叩首的那個藏民一樣，也融入到了我的靈魂之中。
我接觸的第六個是在納木措湖邊的扎西。在西藏通常把少女稱為卓碼，把少郎稱為扎西。當我面對納木措湖濱廣闊、瑰麗迷人、清澈壯觀，像一粒晶瑩的明珠般鑲嵌在萬里羌塘草原上的萬頃碧波而陶醉時，一個扎西盛情地歡迎并擁抱了我，請我坐著他的牦牛下水拍照。我無法拒絕。當然，我心甘情愿地掏腰包。這是一個男人的擁抱，好像平生少有這樣的激動，仿佛是兩個同胞久別重逢的驚喜。那時，我也仿佛穿著藏袍載歌載舞，從而忘了紅塵。我知道， 藏族的節日很多，一般都具有濃厚的宗教色彩。象傳昭大法會、酥油花燈節、 薩葛達瓦節、 達瑪節、燒香節、朝山節、 雪頓節、 淋浴節、燃燈節、 驅鬼節等等，而在這里有的是雪頓節，雪頓節的意思是酸奶節。節日里，藏民穿著盛裝，吃酸奶、跳舞、唱歌，好不狂歡。我就仿佛置身于這個世界里，不想離去。還有扎西的笑容，一直很甜美，深深地印在了我的腦海里。他看了看我的手機，覺得機套很漂亮。他取出自己的手機，見大小不同，一邊搖著頭，一邊笑著，一邊打著手勢。可惜，我沒有他那種類型，并不是舍不得割愛。我也無奈地以微笑作答。他微笑著離開，又去招呼別的客人。我還直羨慕，他們賺錢是那么容易。不到一會兒的工夫，就有五、六個客人坐著他的牦牛下水拍照。我望著一群騎馬者奔跑的背影，充滿了誘惑。為了有個印象，為了有個紀念，我購買了一根拐仗，好不容易才帶回了家園。但我每當看到拐仗，就會想起這里的美麗。不僅僅是湖美，人也美，心靈之純美。
我接觸的第七位藏民，是在去日喀則的途中。那時，我正好有點怨氣。沿羊卓雍措山路下來時，總是感覺到漢族的那個導游小伙，訛詐了我們每人一百元錢，而他一人，就帶著三個團隊，甚是可氣。他說，按我們的行程需多走七十公里。即便行程是對的，那能用了這么多錢呢？我們一個團隊，就是十七人。氣歸氣，也無可奈何。恰逢中午，我們三個團隊一起在一家小村路邊的小飯館進餐。從我們一下車，就有好幾個藏民小販站在車旁，向我們兜售佛珠等小貨物。我們早已是饑腸轆轆，又怎么能對此感興趣呢？但小販一直跟著。我隨幾個同行者去尋找廁所，原本以為在這家進餐該是免費的。不然，像一路上走過來一樣，上廁所一般是沒有免費的，除非是在野外，盡管衛生條件很是不盡人意，這就是西藏的特色性。當我們坐在餐桌上等了好久，終于等到了菜、主食上來的時候，卻很少有人下筷子。而小販，仍然守著，向客人兜售著。我想，來到西藏，這是最難以下咽的一頓餐吧。又想，那小伙把訛詐的錢添進一些來該不是這樣子的，而不是舉著他的貴珠手鏈，在我們面前炫耀。大部分人都是餓著肚子離開了餐桌，寧愿找些零食應付。這讓我想到一件事，應該感謝我們的領隊，盡管有點破費，卻能在住所旁，找到對口的小飯館，還可電話預定，使得在這游玩的幾天里，不至于受饑餓的困擾。當我們上車時，我看見一個小販有點笑意，原來他的佛珠，賣了兩串。
我最后接觸的是去藏居中作客見到的卓碼。她很美，很純，給我的印象也最深。有句話說的好，越是最美的，越難用文字表達，只好裝在心里，并時時回憶、時時對語。
值得一提的是，在這遙遠的地方，我的同行者俊清異外地遇上了摯友，正所謂他鄉遇故知。他摯友盛情款待了全團人員，滴水之恩甚是難忘，希望在家鄉，我們能夠重逢而痛飲一醉。
六
我站在了布達拉宮廣場上，望著巍峨佇立的和平解放紀念碑，是多么慷慨激昂！她就像一位巨人，背靠天然綠色屏障，一直目視著前方，一直守望著三百五十多米外雄偉的布達拉宮，一直守衛著這片神圣的土地，一直守護著中華民族的團結與復興；她就像一位和平自由的使者，一直矗立在寬闊的廣場之上捍衛著中華民族的尊嚴，一直守護著藏胞的家園；她更像一位偉大的母親，孕育著千千萬萬的中華兒女攜手走向充滿希望的未來。她的形狀象征著西藏，巍巍屹立，巋然不動；她雪白雪白的顏色，是那么純潔；她37米高的偉岸身軀，正是珠穆朗瑪峰的縮影；她峰巔上的五顆紅星，正是無數英雄染紅的國旗，飄揚在湛藍湛藍及雪白雪白的藍天白云之間。這就是拉薩市長約600米、寬約400米、可同時容納四萬人的廣場，這就是世界上海拔最高的廣場。這就是我們的祖國，她向世界昭告，西藏站起來了，中華民族大團結站立起來了，再也不會遭受欺凌，那種屈辱的歷史將一去不復返了。我不禁豪邁地昂起了頭顱，向著國旗，向著英雄的和平解放紀念碑，以不是軍人卻勝似軍人的禮節而敬禮；我不禁把心中的花蕾編成花藍敬獻在碑前。這是我國人的驕傲，這是我民族的驕傲！
我站在了布達拉宮廣場上，望著雄偉的布達拉宮唱著和平之歌。那白色的布達拉宮，正與英雄的和平解放紀念碑相輝映，也是自由和平的使者。她向世界昭告，大美而神秘的西藏是中華民族的西藏，是中華民族捍衛祖國完整、捍衛和平暨守衛家園的長城。我們不會忘記藏王和大唐文成公主建立的不朽基業和偉大功勛；我們不會忘卻歷朝歷代中央對西藏地方同胞的恩典；我們更不會忘記數百年來所遭受的屈辱與侵略；我們更不會忘卻千百年來所遭受的貧窮落后及所遭受的深重苦難！我們一定會記住滄桑巨變之后的幸福生活、幸福樂園。為了捍衛這來之不易的幸福，我們一定會在偉大的舵手的引領下，奮勇前進！堅強而毫不動搖地走向希望的未來！這里是祖國的邊陲，每一寸土地，都是我們守衛的家園。但愿烽煙散去，但愿槍彈歸倉，但愿白鴿飛遍這片神奇土地的每一個角落。讓美麗與純潔永遠長存；讓幸福的笑容永遠帶在每一個同胞的眉間。因為我們站在了巨人的肩膀上，因為我們有著悠久歷史和燦爛文明的雄偉的布達拉宮，因為我們簇擁著世界上最美最巍峨的喜馬拉雅山，因為我們簇擁著世界上最高的珠穆朗瑪峰，因為我們簇擁著一瀉千里的雅魯藏布江等等，更因為我們擁有熱愛和平與團結的藏族同胞及英雄的五千多年的中華文明！
我站在了布達拉宮廣場上，望著鮮花簇擁著的艷麗，不禁想到，這里曾經是一片沼澤，曾經是一片黑暗，曾經是貧窮與苦難的深淵，已全然不在！如今的這里，是一片繁榮景象。寬闊的街道，川流不息的人流車流，都向往著希望，向往著未來。一排排的霓虹燈，一簇簇的鮮花，一個個的笑臉，都是那么令人感動。天空中穿梭飛鳴的機群，隆隆中如飛龍的高原火車聲，寬敞的高速公路，一幢幢崛地而起的高樓大廈，這就是今天的西藏，這就是今天的幸福！這幸福比高湖還美，這幸福比珠穆朗瑪峰還高，這幸福比雅魯藏布江還秀，這幸福比原始森林還翠，這幸福就是人間的仙境！我們捍衛，我們守護，我們建設，讓幸福更美、更甜蜜！只是這幸福，我們不想獨有。我們越來越想念邊陲的游子！歸來吧！這是大地母親對兒女的召喚；歸來吧！這是幸福家園的召喚！受盡苦難的游子啊，背井離鄉的滋味是何其難受！是何其痛苦啊！母親是不會埋怨自己的兒女的，因為那時，母親也正遭受著苦難、遭受著蹂躪、遭受著恥辱，沒有能力照顧好自己的兒女！母親的淚水與兒女們的淚水一樣辛酸，一樣苦澀啊！如今，多么希望團聚啊！母親再也不會讓外人凌辱自己的兒女了。歸來吧！漂泊的游子；歸來吧！漂泊的土地！土地是我們的根，游子是母親的血，希望早日團聚，再也不分離！
我站在了布達拉宮廣場上，望著紅霞照著天然的綠色屏障，照在了英雄的和平解放紀念碑上，照在了寬廣的廣場上；望著布達拉宮燈火輝煌的美麗夜景，望著霓虹燈下車水馬龍的車流，我墜入了無盡的遐想。這個時候，廣場上的人流涌現。千變萬化的噴泉，或左或右，或上或下，或舞或跳，我陶醉得忘乎所以，我陶醉在《天路》、《坐著火車去拉薩》的優美音律之中，久久、久久不舍離去。我看著舞池中的人群，不禁躍躍欲舉，在和平之歌的伴奏下，想手拉著手圍著圈轉啊轉，一起跳著傳統的藏族之舞。
安徽 · 網絡文學第一網站Inc All rights reserved.